Показаны сообщения с ярлыком парфиндустрия. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком парфиндустрия. Показать все сообщения

понедельник, 24 апреля 2017 г.

Детская парфюмерия

Существует такой сегмент, как детская парфюмерия. Не знаю, как в других местах, а у нас он не востребован, но сети хотят, чтобы такие продукты были на полках. И самое печальное, что требование к цене на локальную детскую парфюмерия таково, что она должна быть менее 100 рублей. Попробую объяснить, почему в детском сегменте проблематично сделать что-то действительно хорошее так дешево.


Отличие детской парфюмерии от взрослой - количество спирта. В продукте, позиционируемом для детей должно быть не более 20% спирта по нашему законодательству, и, судя по всему, не более 30% спирта в импортных продуктах.

Парфюмерная композиция в основном состоит из веществ, которые не растворяются в воде, а растворяются именно в спирте. Чем меньше спирта в конечном продукте, тем хуже растворимость. Следовательно при 20% или 30% спирта отдушка перестает полностью растворяться и мы получаем некую непрозрачную, мутную жидкость, полностью потерявшую свои потребительский свойства.

Что нужно сделать, чтобы вернуть туалетной воде прозрачность и чистоту? Есть несколько путей:

- специально заказать у производителя отдушек водорастворимую композицию. Такие существуют. Но даром ничего не бывает. Будет существенное ограничение палитры и повышение цены.
- можно снизить % ввода композиции (хотя этого все равно будет недостаточно для полного растворения)
- ввести солюбилизатор (вместе со снижением % ввода отдушки).

Помимо солюбилизаторов могут дополнительно вводиться всякие полезные увлажняющие ингредиенты, но так же и УФ-фильтры и консерванты.

И если в обычной парфюмерии рецептура представляет собой смесь: спирт + вода + парфюмерная композиция + УФ фильтр опционально, то для детской парфюмерии, все усложняется до: спирт + вода + солюбилизатор + добавки-консерванты, УФ фильтры + парфюмерная композиция.

Примеры составов детских туалетных вод:




На первом рисунке можно сделать однозначный вывод, что использована водорастворимая композиция.
На втором рисунке не указан % спирта, зато есть глицерин.


Недавно заходила в Зару и обнаружила там милые туалетные воды для мальчиков. Отличная ароматика - современные, древесно-акватические композиции. Цена - до 1000 рублей.
НО. Это, конечно, нельзя назвать "детской парфюмерией", так как спирта в этих продуктах - 70%

Однако, в любом случае усложнение рецептуры не ведет к её удешевлению. Кроме того качественные флакон и упаковку для детей тоже никто не отменял.

Говоря о моём собственном опыте, то своему сыну (5 лет) я не покупаю никаких специальных детских ароматов, он пользуется тем, что есть на моей полке. И уже определился с предпочтениями.

Если же вам жалко отдать ребенку свои дорогущие флаконы, а туалетную воду с супергероем он пока не попросил, то я бы советовала купить хороший, качественный масс-маркет. Определить бюджет и дать возможность ребенку выбрать самому.
Потому что качественная детская парфюмерия всё равно будет стоить столько же, сколько и взрослая.



У Герлен, Булгари и Локситан, например, есть полностью безспиртовые композиции, позиционированные "для мам и детей". В них вполне характерные отдушки с пудровым, древесно-мускусным профилем. Но это гарантировано качественно, хорошо и безопасно. И дорого.



В недорогих детских продуктах ждать какой-то особой красоты от парфюмерной композиции не стоит. Да, их можно смело покупать, вреда они не нанесут, но лично я не вижу в этом особого смысла. Ольфакторные профили - прямые, типа яблоко-ваниль-карамель-банан. Флаконы - не способствуют развитию художественного вкуса. Ценность низкого содержания спирта - сомнительна.

Единственная для меня причина, по которой куплю ребенку специальный детский аромат - он сам меня попросит.

четверг, 16 марта 2017 г.

Рождение и гибель великих. Вкусы масс и вещи не для всех.


Пассаж, посвященный (сарказм мод он) падению дома Герлен. (сарказм мод офф)







Массовые, понятные вкусы свойственны ведь не только парфюмерии, а любой области, за какую ни возьмись. Но что-то я не слышала, чтобы кто-то стонал и сокрушался по поводу выхода очередного голливудского аттракциона. Криков "кино мертво" я не слышу.
Вероятно, это есть в какой-то узкой среде кинокритиков, и если это так, то пример будет очень показательным.

Мое мнение и оценка для разных сегментов будут отличаться. В зависимости от того, что я в данный момент оцениваю. В одной и той же системе координат оценить Людей Икс и Джармуша - не получится. Причем эта оценка не на уровне хорошо-плохо. Все значительно сложнее.

Именно поэтому я не понимаю возмущения по поводу Мон Герлен.




"Ах, пропал дом! Ах, какой кошмар! Куда смотрит правительство?!"

Дом "пропал" уже довольно давно. Никто не может жить вечно.
В массовой линейке за последнее время, Герлен не сделал ничего революционного. Да и не в массовой, честно говоря, тоже. За ним просто до сих пор тащится хвост столетней истории величия, но любые империи рушатся. Эпоха Герлена, как мне кажется, кончилась и отнюдь не с запуском Мон Герлен. Его новые ароматы - лишь следование общим тенденциям, отсутствие рисков, желание заработать как можно больше. Осуждаю ли лично я за это? НЕТ, ни в коем случае.

Да, последователи и фанаты каждый раз не теряют надежды на чудо. И каждый раз, из года в год - чуда не происходит.
Мое мнение, что марку индивидуальности держат сейчас только Шанель и Эрмес. Оба они разделили массовую и особую парфюмерию, и успешны в обоих направлениях.

Но именно поэтому не устану восхищаться домом Мюглер (пойду продамся им подороже). 
У которого запуск каждого нового продукта (именно на 100% нового, не фланкера) - это риск и желание привнести на парфюмерный рынок что-то новое. Все переделать под свое видение мира. 

Если сравнивать Мон Герлен и фланкер! Ангела - Музу, то Муза - бесспорный шедевр на фоне качественной коммерческой посредственности. Хотя лично для меня Муза существенно уступает оригиналу и концентрацию с интенсивностью хочется прикрутить примерно в половину.



И не смотря на "падение империй", выбор нетрадиционной парфюмерии - огромен. Ешь - не хочу. За это нужно заплатить чуть больше (иногда намного больше), и объяснение завышенной цены все то же - небольшие продажи, маленькие тиражи, нужна очень высокая маржинальность, чтобы окупить желание быть оригинальным.

Среди "нишевиков" много жуликов (не будем показывать пальцами), которые, пользуясь случаем, вместо необычных и маловостребованных ольфакторных профилей создают слегка улучшенные копии массовых предпочтений. Но для тех, кто хочет обонять что-то новое, другое, быть причастным к всевозможным извращениям парфюмеров, открыты все дороги.

понедельник, 13 февраля 2017 г.

Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность

Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.

Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера - чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.



Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас. 




На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п. 

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России. 



фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309 

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.




Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.



Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Ольфакторное соблазнение - это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.



И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

вторник, 31 января 2017 г.

Грасс и парфюмерия

После работы в Фирмениш я определенно перестала считать Грасс - столицей парфюмерии. И так оно и есть. Современная парфюмерия - интернациональна, и все открытия, с ней связанные, происходят в огромных исследовательских центрах по всему миру. Современная парфюмерия по сути сосредоточена на изобретении интересных синтетических, безопасных молекул с новыми ольфакторными профилями. Это никак не принижает ценность натурального сырья, но говорит о том, что производство ароматов - это про хайтек и технологии, а не про магию и алхимию.

Что же такое Грасс? Прежде всего это культовое и туристическое место. Это важнейшая часть истории.

Профессионалу в местных парфюмерных музеях делать, конечно, нечего, а вот человеку от индустрии далекому будет очень интересно. Так что идти надо обязательно (хотя некоторые лекции могут быть скорее вредными, чем полезными, так как часто конечная задача может заключаться в продаже местных ароматов)

Грасс - это сотня парфюмерных домов разного размера. Это производство (в меньшей степени) и переработка (основная история) натурального сырья. Это GLC-лаборатории, где копируют удачные изобретения массового люкса (увы). Это очаровательный город в конце концов.

Сейчас, основная масса натуралки покупается. То есть во Франции в целом и в Грассе в частности, кроме лаванды и лавандина в больших количествах ничего не выращивается.
Только Шанель и еще парочка премиальных модных домов сохранили плантации розы с целью дальнейшего указания точного места происхождения ингредиента на упаковке.

Розу в чаще всего покупают болгарскую и турецкую, жасмин - Египет и Морокко, сосну, кстати, берут российскую, но очень жалуются на крайнюю нестабильность качества сырья.
Сырье покупается в разном виде, от конкретов (жасмин, роза) до непосредственно растений (дубовый мох).

Кстати с дубовым мхом теперь история получения абсолюта сильно удлинилась. Благодаря ИФРА из него предварительно нужно удалить два запрещенных компонента.

- процесс производства розового абсолюта из конкрета

- канистра, частично заполненная розовым абсолютом. Жидкости в ней примерно на 20 тысяч Евро

- бензоин

четверг, 24 ноября 2016 г.

FiFi Russian Fragrance Awards 2016

Список финалистов FiFi Russian Fragrance Awards 2016, итоги которого будут подведены 1-го декабря 2016
Кто же победит?

Фото: Perfumery Club Russia

UNIQUE NICHE
M.Micallef, Osaito
Guerlain, Neroli Outrenoir
Angela Ciampagna Liquo
Evody, Onde 7
Nicolai Parfumeur Createur Cuir Cuba
EXCLUSIVE NICHE
UER MI Collection Extraordinaire, OR White
Le Galion, Sortilege
Serge Lutens, Baptême du Feu
Mugler, Fougere Furieuse
Miller Harris, Vetiver Insolent
LUXE
Chanel No 5 L’Eau
Hermes, Galop d`Hermes
Guerlain, Aqua Allegoria Pera Granita
Dior, Miss Dior Absolutely Blooming
Hermes, Eau de néroli doré
PRESTIGE Femme
Lanvin, Modern Princess
Kenzo, Jeu d’Amour L’Elixir
Clinique, Aromatics Black Cherry
Narciso Rodriguez, Narciso Poudrée
Giorgio Armani, Sun di Gioia
PRESTIGE Homme
Mugler, A*Men Pure Tonka
Zadig & Voltaire, This Is Him
Cartier, L’Envol de Cartier
Burberry, Mr.Burberry
Baldessarini, Ultimate
LIFE STYLE Femme
Yves Rocher, Secrets D’Essences, Rose Oud
Yves Rocher, Secrets D’Essences, Accord Chic
Betty Barclay, Pretty Butterfly
Oriflame, My Destiny
Marina de Bourbon, Cristal Royal
LIFE STYLE Homme
Yves Rocher, Cuir Vetiver
Ford Mustang Sport
United Colors of Benetton, Be strong
Alan Bray, Man I Love
Antonio Banderas, The Secret Night

среда, 26 октября 2016 г.

Критерии оценки аромата

Так получилось, что два дня подряд принимала участие в жюри двух конкурсов.
Prix d'Aromes для российских инди-парфюмеров и FiFiAwardRussia 2016



Информация по Prix d'Aromes

Эти два мероприятия окончательно уверили меня, что у эвалюаторов* и всех остальных, не просто разное отношение к парфюмерным композициям, но и совершенно разные критерии оценки.
Например журналистам непременно нужно было что-то оригинальное, а эвалюаторам, особенно в случае с инди-парфюмерией, гораздо важнее гармония и сбалансированность ингредиентов. Важно, чтобы композиция "не разваливалась".

Когда я выбираю аромат под проект, оценка снова меняется. Помимо сбалансированности и оригинальности, стоит задуматься о том, скольким еще людям это может понравиться. Не говоря о выборе аромата лично для себя, где работает третий подход. Все эти ситуации требуют совершенно разного подхода.
Раньше как-то не обращала внимания, а просто переключалась между системами координат. Сейчас же пришло осознание процесса.

И как мне кажется, при оценке ароматов на конкурсах нужны некие сформулированные критерии оценки.


*эвалюатор - в парфюмерных компаниях так называют людей, которые отвечают за оценку и подбор ароматов под различные задачи и брифы клиента

пятница, 5 февраля 2016 г.

Будет ли чай?

Возможно, мне только кажется, но я вижу некое начало расцвета чайных ароматов.
И это не скучные традиционные зеленые чаи а-ля Элизабет Арден, а что-то совсем новое. Чаи разные, черные, белые, гурманские, специевые, дымные, свежие и бальзамические.



Быстро пробежимся по запускам.

Tea Leaf Philosophy (2013)

- культовый американский бренд выпустил очень лаконичный и просто чай. В стиле их же косметики.

Russian Tea Masque Milano (2014)

- на него я обратила внимание еще на выставке. Очень неоднозначный аромат и совершенно новое прочтение чайной темы. Вполне нишевое и не коммерческое, но запоминающееся.
Мята, чай, дым, деготь.

MOROCCAN TEA by & Other Stories (2014)
- массовый бренд выпустил целую линейку пряного чая

Imperial Tea by Kilian (2014)

- килиан просто так ничего не делает. Неплохой аромат сухого зеленого чая с подтоном жасмина. Без свежести и лимонов.

Tea Escape REPLICA (2015)

- очень гурманский чай. Писала о нем и о Тиаззуре в Интервью

Teazzura Guerlain (2015)

- просто отличный чай. Свежий и сладкий одновременно, но без липкого сахара.

The Vert Yves Rocher (2015)
- неплохая реинкарнация

Assam of India Parfums Berdoues (2015)

- чай с лимоном, довольно традиционный, но тем не менее

Fuji Green Tea The Body Shop (2015)
- масс-маркет подтягивается

L’Ile au Thé Annick Goutal (2015)

- не довелось попробовать, но описание привлекательное. Цитрусы и чай с османтусом. Люблю полупрозрачные, звенящие композиции Гуталь

Eau Parfumee au The Bleu Bvlgari (2015)

- новинка Булгари, продолжающая их чайную серию. Вышла в конце года. Еще не пробовала. Но зеленый и белый чаи люблю

CORAL by Michael Kors (2015)
- жасминовый чай в структуре

COLOGNE INTENSE by Houbigant (2015)
- одеколон и мате

Untold Eau Fraiche Elizabeth Arden (2015)
- отличный свежак с белым чаем

Scent Essence - Wild Bergamot Avon (2015)
- Эйвон тоже знает, что делать и как жить дальше. Цитрусы и холодный чай.

Thé Glacé Aqua Parfum (Russian Gold Edition) Terry de Gunzburg (2015)

- специально сделано для России. В аромаблоге про него

Philtre Ceylan Atelier Cologne (2016)

- совсем новинка. Тоже еще не обоняла, но по составу интересно.

Посмотрим, что будет дальше происходить с чайной темой. Она появилась одновременно во всех сегментах. Чай можно сделать и нишевым, и массовым. Вариантов очень много. И, лично, мне очень хочется развития.


Так же вижу популяризацию бессмертника, но вряд ли он станет массовым.

понедельник, 1 февраля 2016 г.

Новая свежесть






Несколько лет назад родился новый тренд - гурманские ароматы с использованием молекулы этилмальтола.


Со времен Ангела (1992) такое случилось впервые. Началом, я бы назвала Flowerbomb Viktor&Rolf (2005), а ранним продолжателем Prada Candy (2011) . (ранее уже писала небольшой обзор примерно по той же самой теме)





Тренд набирал обороты довольно медленно, и сильно ускорился после выхода в свет La Vie est Belle Lancome (2012)


2012 год - точка невозврата, когда сахарные аналоги посыпались на нас как из рога изобилия. Почти у каждого премиального бренда есть история на тему этого ольфакторного профиля.

Почему так?
Долгое время мне было совершенно непонятно, и особенно непонятно, что этот гурманский, сладкий тренд вдруг начал быть популярным и в России, которая традиционно была склонной к более мягким, цветочным и свежим паттернам.

Объяснение пришло после разговора с Бертраном Дюшафуром.
Популярность сахара на древесной подложке спустилась к нам из функциональной парфюмерии. Древесно-мускусные базы с восточным и сладким подтоном довольно часто стали использоваться в стиральных порошках, кондиционерах для белья и т.п.
Таким образом ощущение свежести сместилось с цитрусовых и цветочных нот на древесно-мускусные.

Современная тенденция к популярности сладких гурманов - это смещение "международной ольфакторной карты". Чистое белье пахнет мускусами, деревом и амбро-ванилью. Чистое белье - это свежесть. И у нас в голове смещаются акценты.



Первая ласточка - Flowerbomb - этилмальтол и цветы на древесно-мускусной подложке. Невероятный успех в Европе.
La Vie est Belle Lancome на сегодняшний день топ-продаж чуть ли не во всем мире (за редким исключением). Композиция - почти тот же самый Flowerbomb, 90% состава совпадают. Над La Vie работала та же самая команда парфюмеров из IFF. Они усилили гурманскую составляющую, подняли ее интенсивность, и увеличили интенсивность древесной составляющей. За счет этого мы имеем  больший контраст.
100% маркетинговый проект, который выстрелил и взорвал наконец зреющие изменения.

"Сахар" сейчас пытаются развивать в разных направлениях, в том числе скрещивать с акватикой и солью. Получаются забавные вещи, но не очень пригодные к носке. Яркий пример - Reveal Calvin Klein.

Ну и примеры сравнительно новых гурманских ароматов, построенных по принципу новой свежести:

Black Opium YSL
Tresor La Nuit Lancome (не очень поняла, зачем Ланкому "два генеральных секретаря")
Poison Girl (правда в нем честная ваниль и бобы тонка, но общее ощущение все равно как от сахара)
Olympea Paco Rabanne
Goldea Bvlgari
Anais Anais Premier Delice
Si Intense Armani
Liquid Cashmere Black Donna Karan
La Diva Ungaro
Armani Code Sorbet
Juicy Couture (вся линейка)
Kenzo Flower by Kenzo L`Elixir
Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling 
Les Delices de Nina
и много чего еще 
Однако я вижу и другую историю, зарождающийся противовес - чай. Надеюсь, что всевозможные чаи через какое время займут свое место на парфюмерных полках.

четверг, 17 декабря 2015 г.

Парфюмерное производство

Небольшая экскурсия на завод Арома-Пром.



Парфюмерное производство в России есть и на хорошем уровне. Да, сами композиции мы делать не умеем, нет сырьевой базы. Но все необходимое для розлива во флаконы здесь имеется в наличии.

Вчера группа телеканала Москва24 снимала небольшой фильм на заводе "Арома Пром" в рамках передачи "Сделано в Москве". Почти все стадии производства были зафиксированы документально.

1. Купажный цех.


Сюда привозят готовые композиции, и здесь они смешиваются со спиртом и водой по рецептуре, и выстаиваются. Время выстаивания зависит от конкретной композиции. 


Выстоявшиеся композиции, фильтруют и перекачивают в другие бочки, из которых парфюмерная или туалетная вода будет поступать на конвейер по розливу.


Спирт очень жестко контролируется и отчетность по нему должна быть точной и своевременной.



2. Лаборатория



Из купажного цеха периодически отбирают пробы и в лаборатории проверяют ее физикохимические характеристики: рефрактометром измеряют показатель преломления, титруют для определения кислотного числа и хроматографируют для уточнения состава смеси.
Так же в лаборатории красят композиции. Подбирают нужный цвет по эталонному образцу.
Жалею, что сделала мало лабораторных фото. Там интересно.

3. Конвейер по розливу



Линии конвейера полуавтоматические. Связано это с тем, что у нас производятся небольшие партии. И на каждые 10 тысяч флаконов заново перенастраивать автоматику совершенно невыгодно и нецелесообразно.
Само производство не "вонючее". Хорошая вентиляция, вытяжка и герметизация. Конечно. ольфакторный фон в цеху есть, но скорее даже меньше, чем в любом парфюмерном магазине.

Вот так работает полуавтоматический розлив:







Финальная стадия. Готовая продукция на выходе. Аромат Светская Львица Зима Близко Brocard

Масштабы цеха:




Рабочая обстановка, рассчитан на несколько линий, которые работают параллельно.

Конечно, на любом производстве есть склад сырья и комплектующих, а так же склад готовой продукции, но все и так знают, как это выглядит.