Рождение и гибель великих. Вкусы масс и вещи не для всех.

Пассаж, посвященный (сарказм мод он) падению дома Герлен. (сарказм мод офф)

Массовые, понятные вкусы свойственны ведь не только парфюмерии, а любой области, за какую ни возьмись. Но что-то я не слышала, чтобы кто-то стонал и сокрушался по поводу выхода очередного голливудского аттракциона. Криков "кино мертво" я не слышу.
Вероятно, это есть в какой-то узкой среде кинокритиков, и если это так, то пример будет очень показательным.

Мое мнение и оценка для разных сегментов будут отличаться. В зависимости от того, что я в данный момент оцениваю. В одной и той же системе координат оценить Людей Икс и Джармуша - не получится. Причем эта оценка не на уровне хорошо-плохо. Все значительно сложнее.

Именно поэтому я не понимаю возмущения по поводу Мон Герлен.

"Ах, пропал дом! Ах, какой кошмар! Куда смотрит правительство?!"

Дом "пропал" уже довольно давно. Никто не может жить вечно.
В массовой линейке за последнее время, Герлен не сделал ничего революционного. Да и не в массовой, честно говоря, тоже. За ним просто до сих пор тащится хвост столетней истории величия, но любые империи рушатся. Эпоха Герлена, как мне кажется, кончилась и отнюдь не с запуском Мон Герлен. Его новые ароматы - лишь следование общим тенденциям, отсутствие рисков, желание заработать как можно больше. Осуждаю ли лично я за это? НЕТ, ни в коем случае.

Да, последователи и фанаты каждый раз не теряют надежды на чудо. И каждый раз, из года в год - чуда не происходит.

Мое мнение, что марку индивидуальности держат сейчас только Шанель и Эрмес. Оба они разделили массовую и особую парфюмерию, и успешны в обоих направлениях.

Но именно поэтому не устану восхищаться домом Мюглер (пойду продамся им подороже). 

У которого запуск каждого нового продукта (именно на 100% нового, не фланкера) - это риск и желание привнести на парфюмерный рынок что-то новое. Все переделать под свое видение мира. 

Если сравнивать Мон Герлен и фланкер! Ангела - Музу, то Муза - бесспорный шедевр на фоне качественной коммерческой посредственности. Хотя лично для меня Муза существенно уступает оригиналу и концентрацию с интенсивностью хочется прикрутить примерно в половину.

И не смотря на "падение империй", выбор нетрадиционной парфюмерии - огромен. Ешь - не хочу. За это нужно заплатить чуть больше (иногда намного больше), и объяснение завышенной цены все то же - небольшие продажи, маленькие тиражи, нужна очень высокая маржинальность, чтобы окупить желание быть оригинальным.

Среди "нишевиков" много жуликов (не будем показывать пальцами), которые, пользуясь случаем, вместо необычных и маловостребованных ольфакторных профилей создают слегка улучшенные копии массовых предпочтений. Но для тех, кто хочет обонять что-то новое, другое, быть причастным к всевозможным извращениям парфюмеров, открыты все дороги.

Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность

Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.

Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера - чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.

Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас. 

На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п. 

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России. 

фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309 

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.

Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.

Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Ольфакторное соблазнение - это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.

И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

Новая свежесть

Несколько лет назад родился новый тренд - гурманские ароматы с использованием молекулы этилмальтола.

Со времен Ангела (1992) такое случилось впервые. Началом, я бы назвала Flowerbomb Viktor&Rolf (2005), а ранним продолжателем Prada Candy (2011) . (ранее уже писала небольшой обзор примерно по той же самой теме)

Тренд набирал обороты довольно медленно, и сильно ускорился после выхода в свет La Vie est Belle Lancome (2012)

2012 год - точка невозврата, когда сахарные аналоги посыпались на нас как из рога изобилия. Почти у каждого премиального бренда есть история на тему этого ольфакторного профиля.

Почему так?

Долгое время мне было совершенно непонятно, и особенно непонятно, что этот гурманский, сладкий тренд вдруг начал быть популярным и в России, которая традиционно была склонной к более мягким, цветочным и свежим паттернам.

Объяснение пришло после разговора с Бертраном Дюшафуром.

Популярность сахара на древесной подложке спустилась к нам из функциональной парфюмерии. Древесно-мускусные базы с восточным и сладким подтоном довольно часто стали использоваться в стиральных порошках, кондиционерах для белья и т.п.

Таким образом ощущение свежести сместилось с цитрусовых и цветочных нот на древесно-мускусные.

Современная тенденция к популярности сладких гурманов - это смещение "международной ольфакторной карты". Чистое белье пахнет мускусами, деревом и амбро-ванилью. Чистое белье - это свежесть. И у нас в голове смещаются акценты.

Первая ласточка - Flowerbomb - этилмальтол и цветы на древесно-мускусной подложке. Невероятный успех в Европе.

La Vie est Belle Lancome на сегодняшний день топ-продаж чуть ли не во всем мире (за редким исключением). Композиция - почти тот же самый Flowerbomb, 90% состава совпадают. Над La Vie работала та же самая команда парфюмеров из IFF. Они усилили гурманскую составляющую, подняли ее интенсивность, и увеличили интенсивность древесной составляющей. За счет этого мы имеем  больший контраст.

100% маркетинговый проект, который выстрелил и взорвал наконец зреющие изменения.

"Сахар" сейчас пытаются развивать в разных направлениях, в том числе скрещивать с акватикой и солью. Получаются забавные вещи, но не очень пригодные к носке. Яркий пример - Reveal Calvin Klein.

Ну и примеры сравнительно новых гурманских ароматов, построенных по принципу новой свежести:

Black Opium YSL

Tresor La Nuit Lancome (не очень поняла, зачем Ланкому "два генеральных секретаря")

Poison Girl (правда в нем честная ваниль и бобы тонка, но общее ощущение все равно как от сахара)

Olympea Paco Rabanne

Goldea Bvlgari

Anais Anais Premier Delice
Si Intense Armani

Liquid Cashmere Black Donna Karan

La Diva Ungaro

Armani Code Sorbet

Juicy Couture (вся линейка)

Kenzo Flower by Kenzo L`Elixir

Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling 

Les Delices de Nina

и много чего еще 

Однако я вижу и другую историю, зарождающийся противовес - чай. Надеюсь, что всевозможные чаи через какое время займут свое место на парфюмерных полках.

Цвета и запахи

Вы знаете, что восприятие запаха очень сильно меняется в зависимости от цвета, в который он окрашен? Я имею ввиду, если взять, например, три одинаковые жидкости с одинаковой отдушкой и покрасить их в красный, зеленый и синий - то большинство людей с нетренированным обонянием четко скажут, что чувствуют разные ароматы.

Есть в этом элемент синестезии, но явление не совсем коррелирует с тем, о чем я сейчас говорю.

У нас визуальный мир и мы сами не отдаем себе отчет, что в первую очередь доверяем глазам. Картинка - первична. Тогда как обоняние у современного человека в осознанную работу включено очень мало. Поэтому если нарисовать на упаковке черную смородину, жидкость покрасить в фиолетовый, а аромат сделать, например, ароматические травы с базиликом, то человек поверит упаковке и будет чувствовать черную смородину.

И наоборот, отдушка в геле для душа Нивея Лемонграсс раньше была черносмородиновая. И это никак не мешало потребителю воспринимать ягодный аромат, как 100% цитрусовый.

Таких "обманов" очень много. Упаковка и внешний вид задают то, как вы будете воспринимать аромат. 
Слепые тестирования дадут совершенно иной результат.

Я сама себя когда-то поймала на том, что пронюхивая разноцветные композиции, хоть и отдаю себе отчет, что они одинаковые. Однако нос начинает дополнительно ловить еще какие-то ноты в зависимости от окраски жидкости.

Ольфактивные эмоции из прошлого

Когда долго не ездишь в общественном транспорте, то погружение в него становится открытием. Однажды после двухлетнего перерыва спустилась в метро летом в будний жаркий день. Причем основная проблема  - это именно запахи.

Так вот волной запаха меня просто прижало к двери вагона и расплющило мелкодисперсным слоем. Эта дикая, мускусно-соленая смесь с элементами свежескошенной травы, пота, спермы, огуречного рассола, пивного перегара и почему-то персиков.

Не то, чтобы очень тошнит, но хочется завизжать на ультразвуке, чтоб никого вокруг меня не было в радиусе по крайней мере 500 метров.

Вылетела из вагона на Китай-Городе как пробка из бутылки. И бегом-бегом вверх по эскалатору. Даже дыхание не сбилось, на столько хотелось скорее вырваться из удушающего человеческого облака.

На улице чуть получше. Было жарко, московское жаркое лето можно смело приравнивать к одному из кругов ада.

В центре, в 2 часа дня никого нет, все сидят в офисах и носа не кажут. Или медленно-медленно передвигаются на машинах по напрочь забитым улицам, извергая очередную дозу выхлопа и в без того загазованный воздух. Город выглядит лениво-сонным, серо-голубое небо раскалено, пахнет асфальтом, бензином и пылью, иногда в эту убранистическую газовую симфонию едва-уловимо вплетается мелодия подгнивших, испорченных или высушенных фруктов.

Симпатично, правда?

Какие бывают брифы на разработку композиций?

Все знают о том, как порой тяжело бывает работать с заказчиком. 
В парфюмерной индустрии казусы случаются каждый день.

Например, однажды долго объясняла клиенту, что мне необходимо описание направления аромата. На пальцах рассказывала, с примерами, что если сложно описать, то можно дать интересные варианты от конкурентов или ароматы из каких-то других сфер.
Прошло время. И в ответ пришел охренительный по своей содержательности бриф. Просто шедевр штампа.
Длинную маркетинговую чушь опускаю, но то, как описали аромат...


Описание конкретного аромата:
Совершенный
Завершенный и интригующий, этот аромат приносит с собой радость и свободу самовыражения. Чистая гармония ароматов сочетает в себе тонкие ноты восторга и незабываемые, яркие эмоции.

Есть идеи, чем это должно пахнуть? Вот и я не знаю. 

Типичный пример пустого цветистого штампованного текста ни о чем. Работать с подобным брифом - невозможно. Вернее все равно придется мучить клиента вопросами, чем именно для него пахнут "тонкие ноты восторга" 

В той ситуации терпеливо еще раз подробно расписала, что мне нужно увидеть, чтобы начать работать. Клиент тогда обещал пойти в магазин и назвать продукты, на которые можно будет ориентироваться по ольфакторным направлением.

P.S. Это была НЕ высокая парфюмерия, а функциональная. Кажется что-то типа геля для душа.

Натуральное vs синтетическое

Анна Зворыкина написала объяснение о том, что же такое натуральная парфюмерия и с чем ее едят - здесь и здесь

Восприятие запахов в принципе штука субъективная, во многом зависящая от предыдущего опыта, знаний и физиологических особенностей обоняния.
В целом я согласна с Аней, что 100% натуральная парфюмерия сложна и многогранна.

Но категорически не согласна с проведенной аналогией между синтезированными молекулами и ароматизаторами для чая или синтетическими тканями в отрицательном контексте.

Надо сказать, что современная парфюмерия, доступная в магазине это практически всегда смесь натуральных и синтетических веществ. Редко когда встречается 100% синтетический аромат в высокой парфюмерии. В голову приходят только молекулы Гезы Шона, но данный экзерсис даже композицией назвать не могу.

В моем понимании, молекулы не портят натуральные экстракты, не упрощают их, а модифицируют, превращает в нечто совершенно иное. Иногда, действительно, простое для понимания, а иногда и более сложное и фантастическое.

Технология и прогресс - сила биполярная. Нейлон и кримплен, на мой вкус, действительно ужасны, а вот без полартека и гортекса зимой мне было бы куда менее комфортно. И не надо рассказывать про чудесные свойства натурального меха. Шуба, наверное, теплая и красивая одежда, и абсолютно бесполезная для человека, который, например, катается на сноуборде. Да и купальник, например, из хлопка я представляю с трудом.

Неспешно прогуливаться по зимнему паркеу и кататься на лыжах - два разных способа получения удовольствия, и то, и другое гедонизм, требующий однако, совершенно разных материалов для комфорта.

Активный образ жизни чаще всего предполагает использование современных синтетических материалов. Спокойный и размеренный, впускает в жизнь шелка и мех. И тем не менее в жизни одного человека запросто может присутствовать и то, и другое. Норковая шуба соседствует с мембранной курткой из хай-тек ткани, меховые сапоги с ботинками на гортексе.

В разных ситуациях нужно разное и не очень умно отказываться от прогресса в пользу всего натурального. Равно как и наоборот. Баланс плюс применение наиболее подходящего решения в зависимости от обстоятельств, приспособляемость и адаптивность - человеческие свойства. Иначе бы не выжили.

С парфюмерией тоже самое. Нужно просто найти свой жанр (или несколько) и пользоваться ради собственного удовольствия.

p.s. Конечно, это все личное восприятие. но я считаю, что оба эти направления, натуральная парфюмерия и смесь натуральных ингредиентов с синтетическими, хороши равнозначно. Просто разные стили и жанры. Нельзя сказать, что комедии хороши, а драмы плохи и не нужны, что импрессионисты - это круто, а барокко уже никому не надо, что только классическая музыка - это Музыка, а все остальное происки дьявола, ну и т.д.

Ольфакторное в литературе

Роберт Ладлэм.
Шпионский роман про секретные службы под названием Уловка Прометея. Сюжет в стиле агента 007. Одной из шпионских заморочек главного героя выступает - запах. 

Нигель Хильбрет являл собою образец чиновника среднего уровня – целиком и полностью, до последнего штриха, включая даже запах: он благоухал пенхейловским «Бленхеймом», приобретенным на Веллингтон стрит. Очень простая уловка, но по своему столь же эффективная, как и краска для волос, очки или приклеенные усы.

В свое время именно Уоллер впервые привлек его внимание к этому редко обсуждаемому аспекту маскировки – к запахам.
Отправляясь на задание в Восточную Азию, Брайсон вынужден был в течение нескольких недель воздерживаться от мяса и молочных продуктов: азиаты с их рационом, состоящим в основном из рыбы и сои, считали, что от европейцев исходит характерный «мясной» запах – так на протеины кожи воздействовала обильная доля мяса в питании.
Точно так же Ник придерживался определенной диеты перед поездкой в различные районы арабского мира. Регуляция запаха была мелочью, но Брайсон знал, что зачастую именно подобные мелочи помогают людям засечь чужака в своих рядах.

Запах, действительно, очень важный момент. Мы можем не замечать общего человеческого ольфакторного фона, но как только представитель другой культуры, с другими пищевыми привычками попадет в наше общество, мы его, непременно, заметим. Даже если он будет выглядеть так же, как общая масса.

Гедион и восприятие молекул

С удивлением обнаружила, что многие вообще не чувствуют молекулу гедиона. Нюхают бумажку с сырьем и говорят, что не пахнет ничем.

Лично для меня гедион очень яркий, свежий, чайно-жасминовый, травянисто-зеленый, прозрачно-искристый. 

Яркий, но спокойный и на блоттере пахнет больше 24х часов. 

В знаменитом Eau Sauvage я его чувствую очень плохо, даже сказала бы, что совсем не... По данным Perfumer&Flavorist гедиона там около 2%. Зато есть полное ощущение, что эту молекулу от души плюхнули в Ck One.

У меня сложилась картина, что на некоторые молекулы организм реагирует согласно голландской пословице "чего крестьянин не знает, то не ест." Т.е. запах или как бы не существует, или различается очень плохо и не во всех нюансах. Но по мере привыкания он словно "проявляется". Рецепторы постепенно начинают различать ранее "невидимую" для них молекулу. 

О том, где есть гедион и в каких количествах можно прочитать на разных ресурсах. Лишний раз не буду об этом.

Ссылки на источники:

http://1000fragrances.blogspot.ru/2012/06/hedione-50-years-anniversary-perfume.html

http://perfumeshrine.blogspot.ru/2011/02/perfumery-material-hedione.html

http://boisdejasmin.com/2005/10/fragrance_ingre-2.html

Тренировка обоняния и черный перец

На прошлой работе была установка - периодически делать коллегам мини-тренинги. То есть давать понюхать для разминки три блоттера: женский аромат, мужской и сырье. Тренировать носы.
Позавчера проводила тренинг уже на новой работе, для клиентов и по другой схеме.
В качестве сырья сегодня вспомнила про черный перец.

Удивительно, как иногда делаешь массу новых открытий, нюхая вполне рядовые и знакомые запахи. Уж с черным перцем я каждый день сталкиваюсь. 

В черном перце я четко чувствовала ядовитую камфарную ноту, лаванду, немного аниса, эвкалипт с долей розмарина... и только в сухом остатке тот самый свежесмолотый черный перец, который все мы привыкли нюхать. 

Парфюмерия - это магия. Эфемерная, с кучей допусков, полунаука-полуискусство.

Бестселлеры 2014 в интернете

Источник: Аромаблог

Данные крупнейшего интернет-магазина парфюмерии - aromat.ru

Top 10 женских ароматов в 2014 году:

Eclat D’Arpege Lanvin - в лидерах с момента выхода на рынок, но если раньше покупали 30 мл. в подарок, то сейчас 100 мл. в тестере

Более удачная тема нетленной Лайт Блю. Нигде, кроме России так успешно не продается. Нежная цветочная свежесть и нота сирени положенная на древесные молекулы оказалась удачнее, чем цитрусы с бамбуком. Ну и флакон в сиреневых тонах играет роль.

Одеколон - аккорд и концентрация

Понятие "одеколон" в России включает в себя несколько определений.
Для многих людей одеколон - это все еще дешевая водица на спирту, которую можно употреблять внутрь, а про историю монастырей, Наполеона и кельнскую воду они может быть слышали, но связать эти истории с продуктом под названием "Тройной" довольно сложно.

Между тем на сегодняшний день одеколон - это и аккорд, и понятие концентрации.

Одеколон, как парфюмерный аккорд - исторически сложившаяся композиция, та самая кельнская вода. В состав ее традиционно входят бергамот, лимон, сладкий апельсин, нероли, лаванда, тимьян, розмарин, шалфей.  Формулы одеколонов легко можно найти в интернете.

Все их будет объединять наличие большого количества летучих ингредиентов, цитрусов и ароматических трав. Любой одеколон отличается от других композиций диффузностью и крайней недолговечностью. Просто потому, что вещества входящие в состав, физически не могут держаться сколько-нибудь долго.

Дайте мне свежий, несладкий запах.

С фразы из заголовка чаще всего начинается запрос от клиента или пожелание от человека, который хочет выбрать себе аромат. lasgunna поднимала эту тему, а я хочу продолжить, но несколько в другом ключе. Прежде всего коснусь определения "свежесть". Свежесть она какая? Обычно человек даже не в курсе, какая такая свежесть ему нужна. Ну представьте, свежесть может быть цитрусовая, зеленая, фруктовая, цветочная, ароматическая, травяная, морская, акватическая. Усложняя понятие, свежесть бывает морозная, ледяная, свежесть колодезной воды, свежесть осеннего воздуха, а так же летнего и весеннего, свежесть после дождя, после грозы, свежесть тумана. В общем понятно, что этот ряд можно продолжать бесконечно. Ровно тоже самое с понятием "сладкий". Далеко не всегда под словосочетанием "несладкий" человек имеет ввиду, что ему не надо ванили с кокосами. Зачастую сладкими называют цветы, фрукты, кое-какую зелень, специи, бальзамические ноты, амбру и т.п. Ели человек пришел ко мне за советом, первое, что я пытаюсь сделать, это понять, чего же он хочет на самом деле. Проще всего это сделать давая ему нюхать различные запахи, а если есть время и желание, пригласить на расширенный парфюмерный тренинг, где можно более или менее познакомиться с сырьем и его классификацией. Таким образом горизонт расширяется, ольфактивный словарь наполняется новыми словами и мы наконец то можем говорить на одном языке и понимать друг друга. Ура, процесс ускоряется, поиск "своего" аромата (а то и нескольких) увенчивается успехом. Вторая проблема - это слишком большое обилие на рынке однообразных коммерческих ароматов, которые и формируют несколько однобокий вкус. А любой вкус надо развивать, пробуя что-то новое, оценивая это новое и пытаясь анализировать. В случае с высокой парфюмерией, как написала Лагуна, часто возникает та же ситуация как с одеждой. В попытке раскопать бриллиант в куче стекляшек, человек уже плюет на это дело и говорит, ну все "дайте мне джинсы", то есть то самый свежий и несладкий запах. Но круг то замыкается, потому что к желанию "свежести" приводит неправильная система координат и полное непонимание какая именно свежесть нужна. Да и правильные "джинсы" найти задача на деле нетривиальная - то лайкры много, то фасон не тот, то цвет не правильный. Уж сколько раз было, когда у меня спрашивают про свежесть, мы начинаем разбор полетов, вдумчиво нюхаем всякое разное, пробуем на коже, и в итоге выясняется, что человеку нужна не свежесть вовсе, а фруктовый шипр, например... или даже вообще что-то амброво-восточное. И ковыряться в этом огромном, но однообразном выборе ни у кого, кроме парфманьяков нет ни сил, ни желания. Я отлично понимаю, что в человеческом мире куча всего более интересного и полезного, чем изучение запахов. И совсем не настаиваю на продвижении парфюмерной культуры в массы. Этого как раз совсем делать не нужно. Но если человеку интересно, то стоит его интерес всячески развивать и помогать тренировать нос. Что я по мере сил и возможностей стараюсь делать и на работе, и даже вне ее.

Афродизиаки, феромоны и культура использования запахов

Животрепещущая тема. Вставлю и я свои 4 копейки, потому что регулярно просят что-то околоферомонное прокомментировать, посоветовать или опровергнуть. Начнем с базовых знаний.

Афродизиаки - вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность. 

Как правило, в данном случае подразумеваются растительные или животные ингредиенты, употребляемые в пищу, богатые определенным набором микроэлементов, стимулирующих сексуальную активность. Речь идет о физико-химическом взаимодействии. Грубо говоря, мы видимо имеем очень мягкий вариант виагры, действующий не на всех и не всегда. Более подробно стоит проконсультироваться у соответствующего врача.

Напомню, что речь идет именно о сексуальной активности, а не привлекательности. Это разные вещи. Съеденные морепродукты может быть помогут с возбуждением, но вряд ли сделают вас красивее или эротичнее.

Когда речь идет о запахах, то никаких научно-подтвержденных фактов о том, что тот или иной аромат влияет на половое влечение нет. Это исключительно маркетинговый ход, корни которого, впрочем все же видимо кроются в древних ритуалах, когда определенные типы ароматических воскурений использовались для лучшего входа в различные измененные состояния сознания и общения с богами. То есть мы имеем дело с мистикой, а не с наукой. С мистикой и наркотиками, которых в современной парфюмерии нет и быть не может.

Что касается духов с феромонами, то на сколько мне известно, если что-то и используется, то это свиные феромоны, которые на человека повлиять не могут. Опять таки, ни одной грамотной научной статьи или исследования ни разу не встретилось.

Если вам кажется, что духи с феромонами "работают", то вероятнее всего это эффект "плацебо" или самовнушения. Впрочем, если считаете, что действительно работает - и хорошо, главное чтобы вреда для здоровья не было.

По существу же реакция на ольфакторный раздражитель у всех разная в зависимости от прошлого опыта. Поэтому прежде чем идти на романтическое свидание изрядно полившись гарантированным афродизиаком, вычитанным в интернете, лучше поинтересоваться у своего избранника, любит ли он тот же жасмин или иланг, и нет ли у него на данные ингредиенты аллергии. Иначе встреча рискует завершиться совсем не так, как вы планировали.

Для себя же ароматы стоит выбирать ориентируясь на свой собственный вкус. Выбирать композиции, которые доставляют удовольствие. Запахи - это генераторы нашего персонального настроения и нужны прежде всего, нам самим. Если от "афродизиака" начинается головная боль, вряд ли это добавит вам хоть каплю привлекательности.

Об окружающих, в ключе выбора и использования аромата, стоит думать только с точки зрения того, чтобы не помешать личному пространству. Мы не слушаем громкую музыку после 11-ти, если другие люди могут ее услышать, и не хотим обонять чрезмерный шлейф чего бы то ни было в замкнутом пространстве офиса, театра, кафе или кино.

Ольфакторный словарь и механизмы восприятия запахов

Источник фото: http://menshealthservices.com.au/service2.html Существует фактически два механизма восприятия и описания запахов. Опишу вкратце. У каждого из нас есть свой ольфакторный опыт, фактически с рождения. База данных запахов в нашей голове - огромна, просто это пласт информации, к которому в повседневной жизни обращаешься редко. Первый механизм - простой, человеческий (обывательский). Эмоциональные и вкусовые прилагательные. Свежий, сладкий, округлый, плоский, кислый, вкусный, приятный, нежный и т.п. Так как ольфакторных прилагательных в русском языке ничтожно мало, мы стараемся создать образ запаха используя более знакомый нам инструментарий. Не правильно полагать, что этот механизм не нужен и относиться к нему пренебрежительно. Уметь создавать образы ароматов крайне важно, нужно и полезно. Другое дело, что этому тоже надо учиться правильно пользоваться. Потому такой тип восприятия удобно комбинировать со вторым, профессиональным механизмом. Итак, второй тип восприятия запахов, когда мы описываем то, что попадет нам на рецепторы при помощи специальных ольфакторных слов. Пытаемся определить ингредиент и отнести запах в той или иной группе. Зеленый, цветочный, фруктовый, цитрусовый, лимон, персик, яблоко, фиалка и т.п. Работает он опираясь как раз на наш ольфакторный опыт, на ту базу данных, что существует в нашей голове. Принцип «поиска и открытия файлов» в вашем мозгу.  Любой, даже самый простой запах, например лимон – состоит не только из лимона, а вмещает себя еще аромат лимонной цедры, кислоты и просто цитруса. Если вы когда-то в жизни уже сталкивались с одним из этих ароматов, то сигнал попадающий в мозг, быстро найдет нужную картинку и совместит ее с ольфакторной составляющей. Например, вы нюхаете что-то смутно знакомое, желтое, фруктовое, сочное, и тут ваш коллега говорит – персик. И ваш мозг реагирует мгновенно, файл открывается и вы отлично представляете себе этот самый персик. Мозг забавно воспринимает незнакомые запахи. В одном случае он пытается разложить незнакомое на знакомые ноты. В другом, мозг просто может заблокировать рецепторы. Как пример, некоторые люди не чувствуют мускусы. У них на эту ольфактивную группу стоит блок. В частности подобный блок стоит у целых рас. Большинству азиатов мускусы недоступны. Оба эти словаря надо нарабатывать тренируя нос. У Фирмениш есть тренинг, первая часть которого посвящена знакомству с профессиональным словарем. А на второй части предлагается описать запахи используя лишь обывательский. И оказывается, что это довольно сложно, после того, как ты познакомился с ингредиентами. Они начинают мешать эмоциональному восприятию.  Между тем, повторюсь, полезно использовать именно оба этих метода, так как они лишь части единого целого.

Знания - печали. Нужна ли информация про молекулы?

Два дня поработала на Лореаль, что дало мне дополнительный огромный опыт понимания отношения обычных людей к парфюмерии.
Один день я обучала консультантов Армани Приве ольфакторным тонкостям, второй день стояла в корнере YSL и консультировала клиентов. Многое стало яснее, понятнее, прозрачнее.
И окончательно убедилась в том, что информация о парфсырье, о сложных молекулах, ароматической химии большинству людей не нужна от слова совсем.
Нужна эмоция, маркетинговая легенда, любовь, секс и феромоны с афродизиаками.

Когда я рассказывала о механизмах обоняния, о структуре и ольфакторном словаре консультантам Армани, им было интересно, люди слушали, задавали вопросы и вообще все прошло потрясающе. Но... это были люди из индустрии. Было бы странно, если бы они остались равнодушными к такой информации.

Работа же на корнере YSL показала на сколько вообще обычному человеку с улицы неинтересно и скучно узнавать что-то новое, сложное, научное и технологичное. Сферическому человеку в вакууме пришедшему в магазин, нужна психолог-гадалка, которая по внешнему виду и знаку зодиака посоветует аромат со свойствами феромоноафродизиаков для решения личных проблем. Им часто даже сырье не интересно нюхать, а я специально приехала с коробочкой с ингредиентами. Дамы косились на парф сырье и на мои предложения его оценить или рассказать об аромате что-то более глубокое, чем легенда, отмахивались.
Все тонкости парфиндустрии интересны только узкой группе парфманьяков и сочувствующих. Таких людей ничтожно мало.

Почему же я считаю, что рядовому потребителю вообще ничего не надо знать про молекулы в парфюмерии? Помимо того, что это неинтересно, в чем имела возможность убедиться на личном опыте.
Потому что тут же начинают плодиться мифы и домыслы. А так же мнимое знание.

Однажды был тому пример на встрече:
Даю нюхать разные образцы, рассказываю о них. Одна дама, нюхая очередной блоттер, закатывает глазки и говорит что-то типа "О, я знаю, знаю... это Iso E Super!"

Я ей корректно отвечаю, что такой молекулы в данной композиции нет, а есть совсем другая.
На что человек начинает спорить и доказывать свою правоту, с таким аргументом, что мол, вот, если вы сказали, что аромат вдохновлен таким-то ароматом, и я ничего не чувствую! А раз не чувствую, то это Iso E Super (железная логика). А потом еще добавляет, что эта самая Супер есть в D&G Light Blue (мы об этом аромате разговаривали с позиции топовых продаж и любви потребителей).

Когда мы описываем ароматы, то мы можем нести все что угодно о наших ощущениях до тех пор, пока дело не касается реальной формулы. Мое мнение, что если ты решил раскладывать аромат по формуле, то на ошибку права не имеешь. Это уже математика, а не поэзия.
Чем пахнет и что конкретно пахнет - суть вещи разные. В руках дилетанта знание о хим составе - плохой инструмент. Да и попросту ненужный.

Ну а в Light Blue,  на самом деле есть компоненты Z11 и Norlimbanol (он же Timberol придающий сухие древесные оттенки).

Фото с семинара для Лореаль

От Матвея Юдова. Оценка синтетических молекул и натурального сырья.

Про «дешёвую синтетику»

У Чернышевского в «Что делать» есть странные строчки: "Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола откры…та, тут и видно, что он из алюминия."

А разгадка тут простая, в те времена алюминий получали чуть ли не восстанавливая соль металлическим калием, поэтому стоил алюминий по началу дороже золота. Так что «пол из алюминия» это вам даже не золотой унитаз.

Сейчас ванилин делают из лигнина, отходов древесной промышленности, и он стоит копейки. Впервые ванилин был синтезирован в 1874 году, его получали из гваякола и он был довольно дорог, по сути, цена синтетического ванилина была сопоставима с ценой абсолю ванили. В Jicky и Shalimar есть и то, и другое.

В конце XIX века ещё производили абсолю фиалки. Из 33 тонн цветов фиалки получался килограмм абсолю, который стоил 82 500 немецких золотых марок (знающие люди, подскажите - сейчас это примерно сколько? подозреваю, что сумма совершенно астрономическая). Уже в начала XX-го века производство абсолю фиалки было практически сведено к нулю, его вытеснили синтетические иононы. Сейчас мало кому в голову придёт использовать абсолю мёда, который практически на 100% состоит из фенилэтилацетата. Потому что синтетический фенилэтилацетат стоит примерно семь центов за ведро.

Галаксолид - дешёвый мускус? Знаете почему он дешёвый? Потому что толпа учёных в крупнейшей компании над этим работала в течение двадцати лет. Это счастье, что есть такие доступные вещества. Вообще в синтетической химии до сих пор много всяких случайностей. Уверен, какой-нибудь аспирант мог поторпиться на попойку и случайно пропустить галаксолид на ранних стадиях испытаний.

В этих духах содержится уникальная эссенция семицветика африканскго, которая стоит миллиарды? Ок, но это совершенно ничего не гооврит о художественной ценности. Дорогостоящие ингредиенты не дают гарантии, что получится шедевр, а не бурда за сумасшедшие деньги. И вообще, un parfum doit d'abord sentir bon. Никому не интересно сколько стоили краски, которыми рисовал Пикассо. Рыночная стоимость его картин с этим никак не связана.

Ссылка на первоисточник

Косметическое ольфакторное

Для тех, кто моет голову каждый день, запах шампуня-кондиционера чаще всего приобретает значительную важность.

Делюсь собственными предпочтениями.
Заметила, что гели для душа мне нравятся освежающие, с цитрусово-ароматической нотой. Или какие-то тонкие фантазийные уходовые запахи, или много-много пряностей. 
Шампуни же привлекают с явной восточно-древесной составляющей в аромате. Радует то, что еще два года назад найти подобный шампунь было почти нереально. Повсюду стояла тоскливая тоска с запахом яблока в различных его проявлениях.

Наконец то до производителей дошло, что с яблоком много не продашь. Начали появляться интересные продукты, при чем не только в премиальном, но и в массовом сегменте. У всего есть свои плюсы, даже у гиперпотребления. В данном случае чрезмерное потребление дает нам интересные результаты. Потребитель становится разборчивым и привередливым, так что яблоком его не удивишь, а все шампуни плюс-минус моют одинаково. Эффект так же отходит на второй план. Значит надо 
а) продавать эмоцию
б) придумывать какие-то интересные обертки для этой эмоции, в том числе воздействовать на нашу ольфактивную память или создавать новые образы при помощи запаха

Отличный пример новая серия шампуней Ultra Doux Жизненная сила Прованса


Вот так можно продавать эмоцию + отдушки в этой линейке просто изумительные. Весьма нестандартные.

Гарнье вовремя спохватился и сделал ребрендинг, еще год назад эта линейка выглядела ужасно унылой. Примерно так:

Образы

Фото: Кассандра (Елена Визерская)

Мейнстрим. Реклама. Calvin Klein Down Town

Образ Руни Мара вообще никак не вяжется с содержимым данного флакона.
Ужасно не люблю, когда вот такие явные несоответсвия устраивают. И это не ванильный Ангел в ледяной звезде (с Ангелом то все хорошо), это ерунда какая-то.

Дюшесная ириска. Или жвачка с тремя, сменяющими друг друга вкусами. Цитрусы в начале, немного разбавляют липкую сладость, но ощущение хрустящего  на зубах леденца не покидает до последних нот.

Яблоко, груша и слива с лимонным соком. Сахарные белые лепестки, щедро посыпаны фиалковой пудрой. Пряные, перечные ноты не дают окончательно всему слипнуться. Но пралине, ванилин и мускус в финале ставят точку в этом произведении кондитерского искусства.

Кукольный аромат сдобной девушки в воздушном платье, похожем на фруктовое пирожное.