Детская парфюмерия

Существует такой сегмент, как детская парфюмерия. Не знаю, как в других местах, а у нас он не востребован, но сети хотят, чтобы такие продукты были на полках. И самое печальное, что требование к цене на локальную детскую парфюмерия таково, что она должна быть менее 100 рублей. Попробую объяснить, почему в детском сегменте проблематично сделать что-то действительно хорошее так дешево.

Отличие детской парфюмерии от взрослой - количество спирта. В продукте, позиционируемом для детей должно быть не более 20% спирта по нашему законодательству, и, судя по всему, не более 30% спирта в импортных продуктах.

Парфюмерная композиция в основном состоит из веществ, которые не растворяются в воде, а растворяются именно в спирте. Чем меньше спирта в конечном продукте, тем хуже растворимость. Следовательно при 20% или 30% спирта отдушка перестает полностью растворяться и мы получаем некую непрозрачную, мутную жидкость, полностью потерявшую свои потребительский свойства.

Что нужно сделать, чтобы вернуть туалетной воде прозрачность и чистоту? Есть несколько путей:

- специально заказать у производителя отдушек водорастворимую композицию. Такие существуют. Но даром ничего не бывает. Будет существенное ограничение палитры и повышение цены.
- можно снизить % ввода композиции (хотя этого все равно будет недостаточно для полного растворения)
- ввести солюбилизатор (вместе со снижением % ввода отдушки).

Помимо солюбилизаторов могут дополнительно вводиться всякие полезные увлажняющие ингредиенты, но так же и УФ-фильтры и консерванты.

И если в обычной парфюмерии рецептура представляет собой смесь: спирт + вода + парфюмерная композиция + УФ фильтр опционально, то для детской парфюмерии, все усложняется до: спирт + вода + солюбилизатор + добавки-консерванты, УФ фильтры + парфюмерная композиция.

Примеры составов детских туалетных вод:

На первом рисунке можно сделать однозначный вывод, что использована водорастворимая композиция.
На втором рисунке не указан % спирта, зато есть глицерин.

Недавно заходила в Зару и обнаружила там милые туалетные воды для мальчиков. Отличная ароматика - современные, древесно-акватические композиции. Цена - до 1000 рублей.
НО. Это, конечно, нельзя назвать "детской парфюмерией", так как спирта в этих продуктах - 70%

Однако, в любом случае усложнение рецептуры не ведет к её удешевлению. Кроме того качественные флакон и упаковку для детей тоже никто не отменял.

Говоря о моём собственном опыте, то своему сыну (5 лет) я не покупаю никаких специальных детских ароматов, он пользуется тем, что есть на моей полке. И уже определился с предпочтениями.

Если же вам жалко отдать ребенку свои дорогущие флаконы, а туалетную воду с супергероем он пока не попросил, то я бы советовала купить хороший, качественный масс-маркет. Определить бюджет и дать возможность ребенку выбрать самому.
Потому что качественная детская парфюмерия всё равно будет стоить столько же, сколько и взрослая.

У Герлен, Булгари и Локситан, например, есть полностью безспиртовые композиции, позиционированные "для мам и детей". В них вполне характерные отдушки с пудровым, древесно-мускусным профилем. Но это гарантировано качественно, хорошо и безопасно. И дорого.

В недорогих детских продуктах ждать какой-то особой красоты от парфюмерной композиции не стоит. Да, их можно смело покупать, вреда они не нанесут, но лично я не вижу в этом особого смысла. Ольфакторные профили - прямые, типа яблоко-ваниль-карамель-банан. Флаконы - не способствуют развитию художественного вкуса. Ценность низкого содержания спирта - сомнительна.

Единственная для меня причина, по которой куплю ребенку специальный детский аромат - он сам меня попросит.

Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность

Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.

Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера - чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.

Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас. 

На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п. 

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России. 

фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309 

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.

Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.

Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Ольфакторное соблазнение - это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.

И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

Выбор флакона для аромата

Выбор парфюмерной композиции - это сущая ерунда, по сравнению с выбором флакона и комплектации. И начинающие "парфюмеры" (по крайней мере те люди, с кем я общалась на предмет создания парфюмерии), практически все делают одну и ту же ошибку. Они считают, что аромат - это главное. В бизнес-процессе создания парфюмерного продукта аромат ни разу не главное. Важно как раз то, куда вы его нальете.

Первое, о чем надо думать - это форма, в которую вы вашу расчудесную композицию планируете поместить.

Далее идет список основных европейских производителей парфюмерных флаконов

Одни из самых лучших и дорогих:
Saint Gobain
Pochet
Verreries Brosse

Высокое качество стекла:
Bormioli Rocco - основной упор у них на посуду, но парфюмерные флаконы так же имеют место быть
Bormioli Luigi
Zignago Vetro сейчас купили Huta Czechy
Gerresheimer
Heinz Glas - смотреть ролик на сайте
Ramon Clemente

А теперь немного цифр. Для понимания внутреннего устройства премиальной и нишевой парфюмерии.
Чтобы разработать персональную пресс-форму в Европе, потребуется от 10 до 25 тысяч Евро.
Минимальный тираж - 50 или 100 тысяч флаконов.
Может себе такое позволить небольшой нишевый дом?

Если вы берете флакон из каталога, то придется искать стоки. Со стока вполне реально можно взять и 1000 флаконов. Но если понравившейся формы флакона нет на стоке, то вы снова попадает в тираж 50 тысяч.

Все знают, что Китай массово производит стекло и в целом они уже добились довольно неплохого качества. Однако до Европы пока далеко.
Зато персональная пресс-форма в Китае обойдется всего в 1.5-2 тысячи Долларов. И тираж падает до 20 тысяч штук. Конечно, если вы нашли что-то ценное на китайском стоке, они тоже с радостью вам его продадут в количестве одной тысячи.

Так же ясно-понятно, что чем меньше тираж, тем дороже единица продукта.

Однако, помимо флакона вам нужно будет найти помпу, кэш-помпу, трубочку пульверизатора и колпачок. Это все разные производители. Найти все эти комплектующие нужно таким образом, чтобы они идеально друг к другу подходили. Нужно помнить, что горла флаконов имеют разные диаметры. Всю эту мелочь нужно будет собрать и протестировать.

Что еще осталось?
Декорация флакона и футляр. Без этих двух составляющих тоже все усилия напрасны.

Производство парфюмерии сложный, трудоемкий и времязатратный процесс. Аромат в этом процессе - самая незначительная часть. Хотя по сути от гедонизма композиции в конечном итоге все и зависит.

Впрочем, если ваша идеальная композиция будет разлита в кособокий подтекающий флакон, то бизнеса, конечно, не получится. Поэтому из поля зрения нельзя упускать ни один из этапов.

Кто и как делает духи?

Об этом уже писали неоднократно, но на всякий случай и свои 4 копейки вставлю.
Потому что этот парфюмерный миф очень живуч.

Большинство людей думают, что запахи делают и производят всякие Гуччи, Живанши и прочие Ив Сен Лораны.

Нет. Эти многоуважаемые дома моды занимаются исключительно маркетингом. То есть они придумывают идею, иногда за этой идеей обращаются в агентство, а потом дают парфюмерные бриф таким компаниям как Живодан, Фирмениш, Симрайз и АйЭфЭф (Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF) - это наиболее крупные и уважаемые.
Есть еще большое количество не таких огромных, небольших и совсем маленьких, но очень достойных, которые работают чуть-чуть менее масштабно (Mane, Robertet, Tacasago, Fragrance Resourses etc)

Очень часто бриф подается в очень скучной форме. Один Дом Высокой Моды просит создать нечто в стиле Другого Дома Высокой Моды, конечно, с учетом фишек и мулечек себя любимых. Естественно проводится огромное количество всевозможных исследований, потребительских тестов и остального маркетинга. 

Единственный уникальный мировой бренд, который ни разу не изменял своим традициям - это Шанель. У Шанели всегда был свой парфюмер, не работающий ни на одну из компаний-монстров. Шанель всегда была только Шанелью. И сила бренда такова, что знаменитая 5-ка до сих пор не покидает 1-х позиций продаж во ВСЕМ мире.
Однако при слепом тесте эту самую пятерку потребитель всегда ставит в самый конец списка предпочтений.

Производители нишевых ароматов не исключение в том, что они обращаются за разработками к крупным производителям отдушек.
Том Форд создает свои ароматы с Фирменишем, Симрайзом и Живоданом. Например Белый Мускус и Белые Пачули - это Фирмениш, MUSK PURE, JASMINE MUSK - Живодан.
FOURREAU NOIR Лютанса - Живодан.
HARRODS FOR HER Бонда 9 - IFF
EPIC MAN Амуажа - Симрайз, Гавана Ваниль Артизана - тоже Симрайз и так далее.
Разница в том, что владельцы ниши меньше ориентируются на массовый вкус и чуть менее ограничены в цене. Однако цена на отдушку далеко не всегда является определяющей. Из дорогих ингредиентов нередко делают ужасные композиции.

Фото: http://www.fragrantica.com/news/Roberto-Dario-The-Chemist-Perfumer-of-Esperienze-Olfattive-5879.html

Возвращаясь к теме, большая часть талантливых парфюмеров сидит в Париже работая на корпорации ароматных монстров, коих в мире не так много.

И наконец, рабочее место парфюмера в такой корпорации - это не парфюмерный орган, а компьютер. Да, на столе может стоять какое-то сырье, но сам парфюмер не занимается смешиванием, для этой работы существуют лаборанты. Парфюмер создает композицию в специальной программе, вносит в нее необходимые ингредиенты и их количество, а потом помощники смешивают получившуюся формулу.

Конечно, чтобы достичь такого профессионализма надо 10 лет "мыть пробирки" и нюхать сырье. Практически все серьезные парфюмеры прошли через лабораторию и должность лаборанта.

Три типа игроков нишевого сегмента + небольшое пояснение

В начале об основных типах нишевых брендов:

1. Нишевые бренды, продающие ароматы в собственных магазинах с ограничением количества этих магазинов в мире

2. Бренды высокой парфюмерии. Классические бренды престижного сегмента, желающие диверсифицировать свои продукты запуском эксклюзивных линеек, ароматы которых выше в ценовой категории и, как правило, продаются только в флагманских магазинах.

3. Нишевые бренды разработанные каким-то одним парфюмером (или владельцем) и придирчиво выбирающие дистрибьюторов, этим искусственно ограничивая чисто точек продаж.

Не буду говорить об инди-парфюмерах, крафте, натуральной парфюмерии и т.п., потому что они тоже частный случай ниши, но с маркетинговой точки зрения их влияние на рынок ничтожно, поэтому никто пока специальных мест не выделяет и всерьез их не изучает.

Кроме того, все эти деления по сегментам нужны маркетологам и производителям. Придуманы они для профессионального использования, чтобы проще было применять тот или иной маркетинговый инструмент. Если в нише нет рекламы, то совсем не значит, что в ней нет маркетинга. Учитывая то, что нишевая парфюмерия, как явление, приобрела экстремально массовый характер, то нужны инструменты и измерительные "приборы", с помощью которых это явление можно взвесить, измерить и поставить на какое-то место глобального рынка.

Для конечного потребителя не имеет никакого значения какой аромат он носит - масс-маркет, премиум, масстиж или нишу. По сути, если взять совсем условно, это всего лишь ценовая сегментация. Остальное, в том числе эмоциональную часть, накручивают сами производители и владельцы брендов. Парфюмерия продукт сложный, его так просто не продашь, нужна легенда, история, единороги с девственницами и прочая лабуда.

Более того, все, что я выше написала не является догмой или каким-то финальным списком. Просто поделилась информацией, которой владею в силу определенных обстоятельств и работы как на стороне клиента, так и на стороне парфюмерного дома.

Однако, отдельным постом напишу разницу между масс, мидл и премиальными сегментами. Не ожидала, что эта тема столь животрепещущая и для многих важная.

Никакого полезного опыта пользователю ароматов, не имеющему дела ни с продажами, ни с пиаром, ни с бренд-менеджментом, знание сегментирования не добавит.

Старое интервью с Бурдоном

В старом интервью с Пьером Бурдоном (2007 год) хорошо сказано о том, что заказчики часто просто боятся взять на себя ответственность и сделать нечто оригинальное, новое. 

Я считаю, что парфюмерия практически скатилась до нулевого уровня. Мы в крайне тяжелом положении. И наказание, которому подвергают нас наши покупатели, яркое тому свидетельство. Мы, на самом деле, практически не предлагаем им ничего нового, а даем лишь одни повторы прошлых удач, которые, обычно, бывают игрой случая, счастливо избежавшими маркетинговой цензуры, цензуры крупных корпораций, ставших сегодня своего рода «автоматами для производства духов». Души больше нет, ничего больше нет, нет и истории. Все это очень драматично. А ведь шарм духов и состоит в их новизне, в их неповторимости. А чтобы захотеть именно этого необходимо два условия: прежде всего, надо быть профессионалом, а профессионалов среди наших заказчиков все меньше и меньше.
Как правило, это люди, уже не способные отличить хорошие духи от плохих, и это становится опасным. Они не могут дать оценку, что необходимо для разумного или правильного выбора. А, кроме того, по-моему, люди не хотят брать на себя риск, они стали осторожными, нерешительными, это идет вкупе. А что может придать смелости? Профессионализм, понимание того, что вы на правильном пути, знание специфики парфюмерии и то, что, будучи профессионалом, вы можете рискнуть. Непрофессионал, в любом случае, на риск не способен, он будет всеми силами его избегать, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, акционеров и т. д.
Мы, таким образом, вплотную подошли к самому понятию риска, мы сталкиваемся с людьми, боязливыми по природе, не любящими новое и вообще не способными это новое увидеть, когда оно появляется. Мы живем в мире..., но это касается не только парфюмерии, а также кино, где все фильмы похожи один на другой, с бесконечными «flankers», я уж не говорю о «Рэмбо I», «Рэмбо II», «Рэмбо III», «Рэмбо IV», или о «Планете обезьян», в четырех, пяти сериях – все одно и то же. По всей вероятности, люди не способны больше придумать новую историю, создать… Потому что идут одни «remake» - повторы прежних удач, позаимствованные из французского кино, английского кино и пр. Больше никто ничего не придумывает.

Однако, с сегодняшней позиции мне вышесказанное кажется брюзжанием. Новое создается и создается многими. Просто большинство инноваций не воспринимаются массой и мы их не видим. Некий среднестатистический потребитель в вакууме, на которого ориентируются маркетологи не способен принять оригинальные решения в той или иной области.

Кроме того, изменился формат этого нового. Формат сериала захватил мир.

Выпуски бесконечных фланкеров, будь то духи, кино или книги - это же сериал. В нем ты встречаешь уже знакомых героев или узнаешь любимые ингредиенты. И особо смелые под видом "фланкера" начинают подсовывать новые идеи.

Кроме того, как мне теперь кажется, разделение массового и нишевого сегмента было, есть и будет всегда. И если кто-то недоволен скучной массовостью, то прежде чем истерить и закатывать глаза, может быть просто копнуть глубже?

Пиар

Матвей Юдов на Фейсбуке очень интересно рассказывает о химии и парфюмерии.
От базовых знаний об атоме углерода и его связях до сложных ароматических соединений, отвечающих за тот или иной аромат в композиции.

Гиперболоид кота Леопольда

Ольфактивный или ольфакторный?

Споры по поводу правильности произношения не утихают.
Хотя, на мой взгляд, в отличии от "прослушки" ароматов, спорить тут не о чем.

Правильны обе формы. Имеют право на существование.
Просто слово "ольфактивный" ближе к франкоговорящим. В компании Фирмениш, где я работала, чаще употребляется именно "ольфактивный".

"Ольфакторный" пришло от англоговорящих.

В любом случае это взято от французского "olfactive" или английского "olfactory" , что в переводе означает "обонятельный".

Хотите говорить точно правильно и по-русски? Прилагательное "обонятельный" вам в руки. Забудьте про все эти сложности с ольфактивно-ольфакторным профилем.

p.s. я не лингвист и не филолог, и очень спокойно отношусь к ошибкам в речи или на письме

Знания - печали. Нужна ли информация про молекулы?

Два дня поработала на Лореаль, что дало мне дополнительный огромный опыт понимания отношения обычных людей к парфюмерии.
Один день я обучала консультантов Армани Приве ольфакторным тонкостям, второй день стояла в корнере YSL и консультировала клиентов. Многое стало яснее, понятнее, прозрачнее.
И окончательно убедилась в том, что информация о парфсырье, о сложных молекулах, ароматической химии большинству людей не нужна от слова совсем.
Нужна эмоция, маркетинговая легенда, любовь, секс и феромоны с афродизиаками.

Когда я рассказывала о механизмах обоняния, о структуре и ольфакторном словаре консультантам Армани, им было интересно, люди слушали, задавали вопросы и вообще все прошло потрясающе. Но... это были люди из индустрии. Было бы странно, если бы они остались равнодушными к такой информации.

Работа же на корнере YSL показала на сколько вообще обычному человеку с улицы неинтересно и скучно узнавать что-то новое, сложное, научное и технологичное. Сферическому человеку в вакууме пришедшему в магазин, нужна психолог-гадалка, которая по внешнему виду и знаку зодиака посоветует аромат со свойствами феромоноафродизиаков для решения личных проблем. Им часто даже сырье не интересно нюхать, а я специально приехала с коробочкой с ингредиентами. Дамы косились на парф сырье и на мои предложения его оценить или рассказать об аромате что-то более глубокое, чем легенда, отмахивались.
Все тонкости парфиндустрии интересны только узкой группе парфманьяков и сочувствующих. Таких людей ничтожно мало.

Почему же я считаю, что рядовому потребителю вообще ничего не надо знать про молекулы в парфюмерии? Помимо того, что это неинтересно, в чем имела возможность убедиться на личном опыте.
Потому что тут же начинают плодиться мифы и домыслы. А так же мнимое знание.

Однажды был тому пример на встрече:
Даю нюхать разные образцы, рассказываю о них. Одна дама, нюхая очередной блоттер, закатывает глазки и говорит что-то типа "О, я знаю, знаю... это Iso E Super!"

Я ей корректно отвечаю, что такой молекулы в данной композиции нет, а есть совсем другая.
На что человек начинает спорить и доказывать свою правоту, с таким аргументом, что мол, вот, если вы сказали, что аромат вдохновлен таким-то ароматом, и я ничего не чувствую! А раз не чувствую, то это Iso E Super (железная логика). А потом еще добавляет, что эта самая Супер есть в D&G Light Blue (мы об этом аромате разговаривали с позиции топовых продаж и любви потребителей).

Когда мы описываем ароматы, то мы можем нести все что угодно о наших ощущениях до тех пор, пока дело не касается реальной формулы. Мое мнение, что если ты решил раскладывать аромат по формуле, то на ошибку права не имеешь. Это уже математика, а не поэзия.
Чем пахнет и что конкретно пахнет - суть вещи разные. В руках дилетанта знание о хим составе - плохой инструмент. Да и попросту ненужный.

Ну а в Light Blue,  на самом деле есть компоненты Z11 и Norlimbanol (он же Timberol придающий сухие древесные оттенки).

Фото с семинара для Лореаль

Парфюмерные обманы

Почему не надо нюхать кофе в парфюмерном магазине?

Текст от Матвея baby_max

Толковое объяснение, почему кофе в парфюмерном магазине не помощник, а враг: Если нос устал и запахи исчезли, то кофе тут не поможет, ни растворимый, ни молотый, ни в зернах. Лучшее, что можно сделать - это дать носу отдохнуть и выйти на свежий воздух проветриться. Если планируется затест огромного количества ароматов, то можно взять с собой бутылочку обычной негазированой воды. Представьте себе парковку в супермаркете. Если провести очень грубую аналогию, то машины - это частицы пахучих веществ, а парковка - это наш обонятельный эпителий. Как только машина занимает своё место на парковке, то в мозг посылается сигнал и возникает ощущение запаха. Обратите внимание - не всё время, пока машина припаркована, а только в самый первый момент. Вполне можен сложиться такая ситуация, что машин огромное количество, все места заняты а запаха нет. Так случается, если долго держать что-то пахнущее непосредственно у носа, нос устает и через какое-то время мы перестаём чувствовать запах. Надо немного подождать, часть машин уедет и обоняние вернётся. А нюхая кофе, мы пытаемся на до отказа забитой стоянке припарковать ещё и грузовики. В магазинах что-то нюхать как правило вообще бессмысленно. Там продавщицы театральным жестом постоянно брыжжут что-то в воздух. Концентрация всего что только можно в воздухе там такая, что обонятельные рецепторы устают, едва вы пересекаете порог магазина. Ради всего святого, никогда не делайте так, как продавщицы! Это мизантропия и вредительство в чистом виде. Лучше брызнуть аккуратно на блоттер, с довольно близкого расстояния. В любом случае, попытки унюхать что-то в атмосфере магазинной загазованности дают очень приблизительный и искаженный результат. В идеале взять пробирочку и спокойно понюхать дома. Можно просто взять блоттеры и выйти на свежий воздух. По возможности не покупайте незнакомую парфюмерию в первые 5-10 минут после вашего знакомства, как это часто бывает во всяких дьюти-фри. Подождите хотя бы часа два. Но это уже отдельная тема. От себя добавлю, что рецепторы можно почистить выпив немного воды, чая или разбавленного вина. И кофе куда больший враг при оценке запахов, чем сигареты. Если предстоит большая ароматная дегустация, кофе лучше не пить совсем.