Carpe Diem Arte Profumi

Странное название для грушевого десерта. Хотя и достаточно фантастического.

Carpe Diem Arte Profumi - это грушевый мусс с ландышами. Ландыш в композиции не "диориссимовский", который я не люблю. Но это всё равно один из ингредиентов, с которым лично мне тяжело смириться.

Чуть ацетоновая, прозрачно-цветочная свежесть начала, будто подёрнута радужной нефтяной плёнкой. Есть в запахе что-то урбанистическое, современное. Дыхание большого города. Ритм автоматизированного производства. Пульс машины.

И все эти груши, ландыши, гиацинты выращенные на гидропонике лежат на искусственной траве, ароматизированной зелёной лесной прохладной.

И нет, аромат я не ругаю. Просто мои от него эмоции - город будущего. Вероятно, что этот город вообще находится не на Земле.

К финалу ближе, когда ландыш, ацетон и нефть уходят - пушистая ваниль делает из запаха симпатичный низкокалорийный десерт. Но он всё равно какой-то странный. Такое могли приготовить под небом чужой планеты.

Год выпуска: 2016 

Ноты: груша, персик, гиацинт, роза, ландыш, мускатный орех, ваниль и мох

Violette in Love Nicolai Parfumeur Createur

Я не большой ценитель фиалок, но у Патрисии она особенная.

Тонкая цветочная, фейская пудра-пыльца, сверкающим тончайшим слоем покрывает кусты чёрной смородины и заросли малины.
Прохладно-землистый, горьковато-печальный ирис и характерная иононовая сладость идеально друг друга дополняют. Где-то вдалеке фоном чувствуется магическая лиловая роза - фруктовая, медово-цитрусовая, но её сила скрыта тончайшей фиалковой вуалью.

Вся эта цветочно-дачная, сумеречная красота словно заключена в стеклянный шар. Встряхнуть его, и пыльца фей засияет, придёт в движение, наполнит воздух ароматом ягод и волшебных фиалок.

Год выпуска: 2009
Ноты: лимон, лист черной смородины, малина, кориандр, роза, фиалка, ирис, мускус.

Racconti di Viaggio Arte Profumi

Racconti di Viaggio из коллекции Artissima Arte Profumi пример очень хорошего аромата, который лично у меня больше ассоциируется с интерьерной композицией.

На старте - свеженарезанные цитрусы, слегка присыпанные тёмно-коричневым сахаром, который уже начал растворяться в сладко-терпком соке.

Вокруг в художественном беспорядке - палочки корицы, гвоздика и звёзды аниса. Свежайшие. Словно не до конца высушенные. Они дают камфорный, слегка лекарственно-медицинский, травяной оттенок.

Аромат пробуждает разнообразные ассоциации от бальзама "звездочка" до подготовки к приготовлению глинтвейна. Но это в любом случае - кухня или столовая. Большая и светлая, находиться в таком месте - сплошное удовольствие.

С течением времени композиция становится глубже, темнее, насыщеннее. Эфирная легкость начала сменяется бальзамическими тонами ванили и амбры. Встречается и чёрный перец горошком. Финал древесно-смолистый, пряный, очень-очень тёплый и красно-коричневый по цветовому ощущению,

Запах на удивление легко носить на себе, но я бы с гораздо большим удовольствием заполучила подобный рум-спрей или свечу.

Год выпуска: 2016 Ноты: черный перец, лимон, анис, гвоздика, корица, пачули,  ваниль, элеми

Alien Thierry Mugler

Очень долго игнорировала важный аромат Мюглера - Alien.
Он вышел во времена некоторого спада активности компании в РФ - 2005й год.
И как-то не смотря на фантастический (как всегда) флакон, я не обратила на него внимание.
На днях выяснилось - совершенно напрасно. Потому что, не побоюсь сказать, практически каждый выпущенный брендом аромат - шедевр.

Да, и Angel , и Alien, и Womanity со временем обросли бесконечным количеством фланкеров, очень часто крайне удачных, но не всегда. Однако ароматы-прародители - хороши, оригинальны, в них есть стиль и ДНК марки. Это важно в современном мире "компотов-однодневок".

Alien создали парфюмеры Dominique Ropion и Laurent Bruyere.
Ноты: жасмин, дерево, амбра.

Сам аромат представляет собой дикий, пряный жасмин, доведенный до состояния кипения, разлетевшийся на молекулы и соединившийся назад, образуя уже какой-то иной, инопланетный запах.

Композиция создана в стиле "технологичного востока". Пьяняще-наркотические цветы обожженные солнцем пустыни, соединяются с минерально-асфальтовыми оттенками нефти. Металл и стекло футуристических небоскребов Арабских Эмиратов, если бы они существовали на другой планете.

Ядовитые, токсичные, невозможно прекрасные цветы, завернутые в защитную вуаль из пряностей на древесно-амбровой подложке.

В запахе соединились жизнь и секс, тлен и разложение, узнаваемое и таинственное.

Atelier Flou

Каждый раз, когда я вижу подобные флаконы, то ожидаю определенных вещей от парфюмерных композиций в частности и бренда в целом.
Либо это восточный-восток, либо коммерческая попса. И то, и другое может быть интересным и оригинальным. Случай с Atelier Flou - второй вариант. Правда особенно интересными или оригинальными ароматы я не нашла.
Взяты трендовые, очень узнаваемые темы из люкса. Когда так поступает масс-маркет - это ок. Когда так поступает бренд, который хочет быть нишей, которая по сути противопоставляется премиальным массовым запахам - это не ок. Кроме того ароматы Atelie Flou стоят значительно дороже оригиналов, с которых бралось вдохновение.

Paradis Paradis
Скучно-пудровый, розово-ирисовый аромат с легкой зеленцой. Комфортный для носки, но отчаянно напоминающий что-то, что уже было неоднократно.

Monsieur mon Amour - деревяшка в стиле Терре Эрмес. Более камфорно-зеленая, менее сбалансированная. И пахнет эфирными маслами из аптеки.

Shamsin - пачульная, восточная роза. Громкой название и тихий, традиционный аромат. Маслянистый, запах болгарской розы находится вне баланса и мотыляется по всей композиции, как не закрепленный багаж при бортовой качке. 

Amarcord - плохая вариация Encre Noir Lalique

Katana - классический мужской фужер. Брутальный и традиционный. Звучит плоско и однообразно. С небольшим приветом от Эгоист Платинум.

Ten Nine - шипровые фрутчули с нотой горького какао и зеленого кофе. Это по крайней мере немного оригинально. Но снова не сбалансировано. Композицию хочется "допилить"

Liva - попытка сделать ветивер гурманским. Но тогда не ваниль надо было, а сразу этилмальтол сыпать. Потому что в итоге почему-то получилась композиция для пеномойки.

Black Purple - пряное дерево с мускатным орехом и чай "эрл грей".

Sloan Rose - об этой композиции когда-то делала обзор. Бесстыжий оммаж D&G Light Blue, только в начале роза. База - это 100% коммерческая и очень узнаваемая штука.

Новая липа

Старый рассказ о Tilleul d'Orsay.

Или я не помню, каким был этот аромат раньше, или мое восприятие изменилось радикально.
Если раньше он мне казался идеальным, то сейчас, особенно на коже, композиция начинает монотонно гудеть на одной ноте, в какой-то момент начиная ужасно раздражать.

Медово-цветочный, липово-зеленый, это по-прежнему дивный аромат июльского полдня и цветущих лип, но он потерял свое парфюмерное очарование. Композиция не изящная, прямая и даже несколько грубая.
Такой аромат чудо как хорош для гель-душа, диффузора или лосьона для тела. Но для парфюмерной композиции маловато интриги. Липа достоверна, но достоверна слишком. Не хватает полутонов, прозрачности, разнотравья... тот самый вариант, когда катастрофически не хватает "шума и грязи" натуральных запахов.

Личный рейтинг с итогами 2016

Пришла пора подвести личные парфюмерные итоги.
Ароматы, к которым рука тянулась чаще, чем к другим. Ольфакторные открытия и прочее.

Бренд года для меня - Thierry Mugler

Коллекция Les Exepcions - открытие года. Совершенные, идеальные, современные ароматы. Хочется верить, что это будущее парфюмерии.

Отдельная история о Шиприссим

Два заново открытых аромата бренда

Angel и Cologne

Причем Ангел в коллекции теперь есть во всех формата от парфюмерной воды разного объема до потрясающего крема в космической банке и дымки для волос

Sogno Reale Mendittorosa Odori d'Anima

Бренд Мендиттороса непростой для восприятия. Запахи сложные, многоплановые, рассказывают истории, не всегда хорошо сбалансированы, с "шумными" базами, но при этом очень интересные.
Не могу сказать, что этот бренд - для меня. С такими композициями надо искать общий язык и в них определенно трудно "смотреть телевизор". По крайней мере лично для меня.

Из всей многоплановой линейки больше всего  приглянулся аромат Sogno Reale - сон наяву.
Запуск 2015 года, запах которого описывается нотами лимона, бергамота, морским аккордом, туберозой, пачули, олибанумом, даманом, ромом, сандалом, стираксом и амброй.

Тема снов и парфюмерии, как мне кажется, мало эксплуатируется, хотя сны и запахи в моем понимании две очень близких субстанции. Обе эфемерны, показывают человеку то, что скрыто в глубине, и дальше уже зависит только от человека, сможет ли он увидеть, познать и почувствовать ту историю, которую рассказывает сон или запах.

Духи - это и есть сон наяву. Аромат способны перенести нас как в прошлое, так и в будущее, поменять реальность, выбросить в параллельный мир, открыть дверь в лето, сделать зиму бесконечной. Самая настоящая магия при умелом использовании.

Бренду Мендиттороса удается именно эта магия.

Sogno Reale - это сон Стефании Скуэлья, основательницы бренда  

“Мне снился аромат. Однажды ночью мне снился запах морских ежей, шкур животных и лимона. На следующее утро я обычно записываю сны, но в этот раз, вместо записи, я позвонила в свою лабораторию в Париже и попросила Амели Буржуа помочь мне сделать этот сон реальностью. Через год мы достигли результата. Тогда я решила создать эту крышку, выполненную из резины в форме настоящего морского ежа. Мне кажется, эта форма напоминает корону”. 

К флакону, кожаным шнурком, привязана мандала-талисман.

“Для меня флакон, это символ правителя подсознания и я хотела добавить эту пластинку, как оберег. На ней изображена мандала, защищающая нас во сне. Так что это своего рода крик 'пожалуйста, не игнорируйте свои сны'. Наши сновидения реальны, мы не можем утверждать, что они не существуют. Это лишь иное измерение. И я прошу вас записывать свои сны, потому что, когда вы это делаете, они говорят с вами”.
(цитата Стефании взята с fragrantica.ru)

Sogno Reale - это запах моря, йода, мертвых морских животных. Это запах серой амбры, с ее грязным, анималистическим, фекальным подтоном. Это пряный, манящий, минерально-цветочный аромат, меняющийся, словно погода на морском берегу.
Он переносит меня в воспоминание, смешивает его с мечтой и сном.

Берег Эгейского моря, прохладная вода, странного цвета старой бутылки из под кефира. Золотисто-зелено-голубая, идеально прозрачная. Ветер пахнет морской солью, сладкими цветами, кисло-терпким гранатовым соком и цитрусами, и гниющими водорослями.

Беременная женщина идет вдоль берега, кажется, что ноги ее не касаются земли, глаза полузакрыты. Ее одежда - туман и мечты. От ее кожи отражается солнечный свет.
Я помню встречу с ней тогда, 5 лет назад. Я видела ее на берегу, среди развалин храма Афродиты в Милете. Ее тень мелькнула в глубине пещеры Зевса. Ее взгляд следил за мной на закате в опустевшем Эфесе.
Сон-явь? Для других - мираж. Для меня - сон наяву.
И в него нельзя погружаться слишком часто...

Фотография с презентации нового аромата Nettuno

Сама Стефания Скуэлья рассказывает о своих ароматах истории, вдохновившие ее на воплощение в запахе.

Мандалу, привязанную к флакону можно носить как талисман. В том числе и несколько нетрадиционным способом.

Le Jardin Retrouvé

Новый бренд, со старыми корнями, ароматами, созданными в традициях прошлого и инновационным способом продаж.
Ароматы Le Jardin Retrouvé будут продаваться только через web-сайт
http://www.lejardinretrouve.com/

Но самое интересное то, что флакон можно купить только один раз. В том смысле, что все флаконы с завинчивающимися спреями, и содержимое можно приобрести отдельно, не переплачивая за стекло.

Тема рефиллов сейчас становится все более актуальной. И сегодняшняя концепция Thierry Mugler тому подтверждение.

Итак, я заказывала на сайте 3 пробника (Rose Trocadero, Cuir de Russie и Verveine d'Ete)

Пришла маленькая посылка с очаровательным письмом и тремя пробирками в х/б мешочке.

Парфюмер всех ароматов и основательно парфюмерного дома - Юрий Гусатз (Yuri Gutsatz) 

Verveine d'Ete
ноты: лаванда, ветивер, нероли, герань, сандал, шалфей, чабрец и вербена лимонная.

Классическая конструкция одеколона. Ароматические травы, цветочная горечь нероли, терпкость герани, немного сухого ветиверного дыма, бергамотово-грибная лаванда, чайный оттенок чабреца и лимонно-леденцовый аспект вербены.

Запах летний, освежающий, очень винтажный. Кому-то может показаться грубым и резким, но композиция невероятно освежающая и покоряет своей чистотой и лаконичной простотой.
Зима, не самое удачное время для таких ароматов. Им нужно лето, тепло, влажность. Внезапный июльский дождь и солнце после него.

Но зато сейчас это маленькая дверь в лето.

Rose Trocadero
Ноты:: зелень, роза, дерево и мускус

Розовая воды высочайшего качества. Ощущение, что ты стоишь возле куста шиповника или вошел в цветущий розарий. Очень свежо, натуралистично, но при этом звучание композиции классическое.
Роза в аромате яркая, но нежная, с цитрусовыми и пряными тонами, с каплями росы на шелковых лепестках и зеленых шипах, с медовой анималистикой в базе.

Cuir de Russie 
Ноты: иланг-иланг, фиалка, пачули, корица, стиракс и можжевельник.

Изобутилхинолинная, винтажная кожа. Мягкая, без дегтярной составляющей. Кожа цветочная, с зеленью и бальзамикой.
Удивительно гармоничная композиция. Грубый тон кожи здесь утонченный и изысканный, припорошенный ворохом цветов, придающим брутальным компонентам сливочность и воздушность.

Аромат словно из двух разных частей, которые не взаимоисключают, а дополняют друг друга. Идеальная синергия инь и ян.
Отдельно стоит заметить, что запах стойкий, шлейфовый, но не агрессивный.

Carnal Flower Frederic Malle (hair mist)

Carnal Flower 

2005 

Парфюмер: Dominique Ropion. 

Ноты: эвкалипт, тубероза, апельсиновый цвет, дыня, кокос, жасмин, иланг-иланг, бергамот и мускус.

Второй мист для волос в коллекции. Мироздание вежливо мне намекает, что надо отрастить волосы? 

Удивительно, но этот формат парфюмерии мне очень нравится. Он легче, более диффузный и в то же время более интимный.

Если идти по темному зимнему городу, когда за плечами, словно крылья гигантской тропической бабочки - шлейф Плотского Цветка. То мир начинает меняться. Сверкающий белый снег становится сном. Открывается окно в таинственный мир, во влажные, хищные джунгли, насыщенные злыми и тревожными, но такими притягательными и влекущими запахами.

Острый, камфорно-цитрусовый аромат в начале переходит в безумие туберозы и флёрдоранжа. Цветы ощущаются, как телесные, напоенные плотью, желаниями и жесткой анималикой. Но в какой-то момент все неуловимо меняется, композиция становится мягкой, почти сливочной, с сочной и сладкой фруктово-земляничной мякотью, чтобы в следующий момент вновь перевоплотиться в хищника.

Мало того, что аромат способен менять реальность, его характер тоже постоянно меняется. Он двуликий, хитрый, обольстительный и обманчивый. И он прекрасен.

Carnal Flower - гениален.

Масала Чай Анны Зворыкиной

Удивительный эмоционально расслабляющий аромат. Мне такое хорошо для медитаций. Погружает в себя ничуть не хуже медикаментов или духовных практик.

Молочная чайная, чуть дымная, пряная мягкость, обволакивает тугим коконом, отсекая весь внешний шум, запахи, звуки и прочие раздражители.

Я почему-то оказываюсь в монгольской юрте (хотя должно было "выкинуть" в другую географию), за ее стенами зимняя степь, стерильная белизна и ледяной ветер. Очаг не горит, но не холодно.
Огонь внутри меня, согревающий, ведущий все глубже в молочно-пряную глубину, в терпкую, танинную сладость на грани с горечью.
Превращаясь в калейдоскоп жизней, событий, медленно растворяющихся в чашке кремового, желтовато-коричневого чая

История больше получилась про эмоциональное состояние, чем про запах. Но запах стоит того, чтобы его попробовали и придумали свою историю.

Аромат легко погружает меня в состояние между явью и сном. Выводит на нужную границу.

На сколько я поняла, этот чай входит в лимитированную коллекцию Анны, которой пока еще нет в продаже.

Ombre Leather 16 Tom Ford

Ombre Leather 16 Tom Ford
2016
Состав: Кожа, Лист фиалки, Кардамон, Жасмин самбак, Дубовый мох и Пачули.

Кожа по-арабски

http://hk.asiatatler.com/fashion-beauty/beauty/everything-you-should-know-about-tom-ford-s-aw16-runway-beauty-collection

Аромат кожаный, яркий, интенсивный. Есть в нем и непогашенная сигарилла, и пролитое на кожаный диван бренди, и жасминовый дым.

В самом начале кожа копченая, дегтярная, очень брутальная, но уже с легким привкусом арабских сладостей и курящимся кальяном .

Когда попробовала в первый раз, отшатнулась именно из-за слишком навязчивого начала. Но в развитии композиция красива. И увы, на блоттере оказалась лучше, чем на моей коже.
На бумаге дегтярно-копченая составляющая отсутствует, есть только сладко-пряный, восточно-древесный характер.

Этот запах, уверена, отлично себя проявит в накуренном помещение. Прекрасно себя ведет на морозе.

С течением времени кожаный аромат превращается в мягкий, обволакивающий, древесно-цветочный шарф с анималистическим принтом. Он обвивается вокруг шеи леопардовым хвостом, щекочет ноздри, дразнит, раздражает, манит и притягивает.

Kenzo Jeu d'Amour l'Elixir

Фланкер 2016-го года.
Парфюмеры: Daphne Bugey и Christophe Raynaud.

Состав: ежевика, мандарин, апельсин; тубероза,  жасмин, ром, ваниль, пачули, карамель и сандал.


Прежде всего это красивый флакон и его цвет. Аромат, тоже конечно, красивый. Но лично я на столько устала от "карамели" в парфюмерии, что очередной карамельный, этил-мальтозный, гурманский запуск воспринимаю как человек, который объелся конфет до интоксикации и получил прививку на всю оставшуюся жизнь.

Особенно когда количество "пронюханных" за месяц ароматов приближается к цифре с тремя нулями.

Новый эликсир Кензо - сладкий. Да, но не липкий и не приторный.
Бархатная, бордовая сладость ванильного торта, пропитанного ромом, украшенного цукатами из мандариновых и апельсиновых долек, и щедро посыпанного большими и сочными ягодами ежевики.

Сладкоежки - наслаждайтесь. Вся парфюмерная индустрия работает на вас!

Liquo Angela Ciampagna

Аромат двойственный. Любовь или ненависть к нему очень сильно зависят от исходного отношения к анису и лакрице. Если запах аниса для вас – это лекарство от кашля Пертуссин, то вряд ли композиция сможет впечатлить. Ассоциация с бронхитом не самая приятная. Но если вы любите сладости со сложным лакричным вкусом, типичный пример – финские лакричные жевательные конфеты, то, скорее всего вы аромат полюбите и оцените.

Начало – финская лакрица, в которое смешался анис, древесный уголь и салмиак*. Удивительное сочетание сладкого, соленого, кислого. Запах на столько объемный, что уже почти чувствуешь вкус.

Постепенно в аромат вплетается фиалковая пудровая сладость и алкогольные оттенки травянисто-горького рижского бальзама. Анис уходит на задний план. На дне остается темное и колдовское зелье, сухие травы и воскурения древним божествам любви и плодородия.

Но я не могу отделаться от «финского» или просто скандинавского акцента этого запаха.

Юная светловолосая колдунья, завлекла на сеновал молодого парня... И вот они вдвоем, вдыхают аромат чуть сопревшего сена, смеются и пьют на брудершафт ароматный травяной бальзам с горько-сладко-солеными, лакрично-марципановыми конфетами.

Композиция, темная по своей внешней фактуре, оказывается светлой и радостной по внутреннему содержанию. Так же как черная конфета с резким солено-анисовым вкусом и нежной сладко-сливочной пудровой начинкой.

*Салмиак - салмиакки получили свое название от большого количества содержащегося в них sal ammoniac (латинское название для ammonium chloride) 

NH4Cl -хлорид аммония, он же нашатырь, дающий характерный аромат, к которому добавляются соль и сахар.

Galop d'Hermes

Интернет кипит. Отзывы о Галопе Эрмес полярны. Кто-то восхищен, а кто-то ругает дом и парфюмера за ужасный-ужасный аромат, который не стоит своих денег.

С деньгами вообще все сложно. Вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. В отношении парфюмерии все еще сложнее, потому что оценить ценность парфюмерной композиции в рублях малореально. Ну мы все знаем, что высокая цена на исходную отдушку не гарантирует результат и вот это все.

Мое мнение, что Кристин Найжел удалось создать настоящую магию. Именно потому, что ольфакторным описаниям этого аромата  нельзя верить. Даже, вероятно, собственному носу верить не очень можно.

Кто-то говорит, что композиция слишком громкая и навязчивая, кто-то, что наоборот, слишком слабая и не стойкая. Кому-то она идеально сбалансирована, на ком-то разваливается.

С Галопом чужое мнение не имеет значения. Надо лично убедиться, во что превратится запах на вашей коже.

Скорее всего, дело в какой-то синтетической молекуле, которая по-разному воспринимается рецепторами. Похожая ситуация происходит с мускусами (и с самой знаменитой молекулой изо-е-супер). Довольно большой процент людей их просто не чувствуют. И это абсолютно нормально.

У меня, блоттер с ароматом, пролежавший в сумке более трех недель частично ароматизировал сумку. С кожи аромат даже не смывается с первого раза, не говоря уже об одежде.

При этом его «громкость» вполне умеренна, запах не раздражает, но все же «садится» на рецепторы, что другие парфюмерые запахи я начинаю воспринимать несколько иначе.

Пахнет галоп тончайшей светлой кожей, или даже замшей с тонким, дымным, шафранно-куминовым нюансом. В кожаный аккорд искусно вплетена яркая роза и фруктовый, танинный, словно вяжущий аспект.

Композиция эротичная, томная, завораживающая, словно ритуальный древний танец. Определенно, вызывающая ассоциации с сексом.

Если сравнивать его с Cuir d'Ange Hermessance, то ангельская кожа - это медленный секс на светлом кожаном диване. Галоп - долгий оргазм, на этом диване полученный.

И отдельно хочется сказать о безупречном исполнении высокотехнологичного флакона в форме стремени. Пропорции, материалы, сборка – идеальны.