Гедонизм от Viktoria Minya

Viktoria Minya парфюмер с венгерскими корнями, получила классическое образование в ISIPCA и решила в какой-то момент попробовать себя в самостоятельном плавании.
В 2011 году был создан первый аромат под названием Hedonist. Флакон, наполненный сверкающими золотистыми стразами Сваровски.

Все в этом флаконе хорошо, и стразы замечательно блестят, но колпачок и колар все портят. Портят картину дорогостоящего аромата. Возможно, эту деталь мало кто заметит, но производители парфюмерии отметят точно. Дешевый стандартный пластиковый колпачок не имеет право стоять на аромате за 150 евро.

Сама Виктория - очаровательная женщина, говорит, что именно стразы во флаконе создают необходимую фишку всему бренду, делая аромат великолепным подарком. Бриллианты - лучшие друзья девушек, это все знают. Кристаллы Сваровски, конечно, совсем не бриллианты, но сверкают ничуть не хуже.

Сам аромат Hedonist представляет собой теплый восточно-древесный аромат современной шипровой конструкции с гурманскими оттенками. Впервые попробовав его на Питти 2014, если честно, совершенно не впечатлилась. Но, хвала привезенным с собой пробникам, и тем грамотным людям, которые их делают, второй и третий подходы меня заинтересовали. Особенно композиция оказалась хороша в промозглую осеннюю погоду.



Начало - засахаренный персик, но не липкий, а словно слегка подогретый в духовке и темный сахар начал карамелизироваться. Дальше просыпается чудесный табачный аккорд. Медово-кумариновый, бальзамический, с горчащими тонами сухофруктов и стручков ванили. Все это изрядно сдобрено ромово-ликерной составляющей. Нюансы белых цветов в композиции незаметны, служат фоном для персика, табака и рома. Жасминовый медово-животный тон хорошо подчеркивает переход персик-пачули-табак.

Персиковый дайкири, персиковый пирог и открытая упаковка золотой вирджинии.

На Питти Виктория привезла две новинки, названия которых не блещут оригинальностью - Hedonist Rose и Hedonist Iris. Конечно, во флаконах тоже кристаллы Сваровски, тонированные в розовый и бесцветные.

Роза начинается розой. Довольно классической, достаточно свежей и юной, но с табачными оттенками, немного напоминающими 2001 Rose Lancome. Однако таинственности и оригинальности, на мой вкус, Розовому Гедонисту несколько не достает. 

В сердце композиции проявляют себя фрукты, личи и снова персик. Ближе к шлейфу ощущается тональность розового рахат-лукума и роза из свежей превращается в тягуче-медовую. Бальзамический шлейф маскирует розу оставляя лишь легкий гурманский намек, пустая банка из-под варенья из розовых лепестков, которая долго стояла открытой на кухне.

Композиция бархатная, вязкая, расслабляющая.

Ирис начинается иононовой пудрой  с чем-то колючим, фрезиево-цитрусовым. Альдегидно акватический аккорд добавляет резкую металлическую составляющую. Композиция напоминает моргенштерн. Сфера с торчащими со всех сторон ядовитыми лиловыми шипами.

Со временем шипы истончаются, втягиваются, отваливаются, на их месте вырастают нежные веточки с цветами и фруктами (ландыш-персик-роза-хурма). Хотя на некоторых стеблях все еще можно увидеть острые шипы.

Финал пудровый, спокойный, припыленный, иононово-фиалковый, надежно зафиксированный мускусами и древесными акцентами.

Резюме: у всех трех ароматов не самое удачное начало, которое красиво развивается. Самый интересный - оригинальный Гедонист. Колпачок, на мой взгляд, очень сильно влияет на имидж продукта, хотя вероятно, обычный человек этого не заметит. Розовый гедонист любопытен, ирисовый - спорен.

Идея стразов во флаконе не функциональна, но красива и поддерживает отличную маркетинговую идею.

Бренд Виктория Минья мне скорее симпатичен, а сама Виктория, повторюсь, совершенно очаровательная женщина.

Микро обзор. Розовые компоты

Исключительно компотный обзор получается. Ни для кого доброго слова найти не удалось.

Diane von Furstenberg


Шипровая тема не дает покоя производителям. Я имею ввиду модерновые шипры. Все хотят много заработать. И Диана - еще один modern chypre в стиле "хочу как все". Акцент сделан на розу, остальное по стандарту.

Dior Addict to Life



Очень сильно напоминает Miracle Lancome. Те же фрукты с розами.

Похоже тема розы по-прежнему прогрессирует. Повсюду.

Diva Rose Emmanuel Ungaro



Ничем не примечательная, незаметная, свеженькая розочка. С зелененькими листиками, ландыш-сиренью и фруктиками. Да-да, уменьшительные суффиксы стоят намеренно. Она вся из себя такая розовенькая утипусечка. Цветочный свежачок.
Ах, да. Это тоже modern chypre.

Empress Sean John



Ужасный-ужасный фруктово-цветочный компот.

Especially Escada

Розу видно по картинке.
Но здесь еще есть такая нотка, уже встречаемая ранее, плохо отогнанного фруктового спирта. Наверное это какая-то модная молекула.
В остальном - роза, личи, яблоко, груша и акватическая тема. Свеженький летний компотик. (опять эти суффиксы)

Eve Jil Sander



Па-бам... Опять он. Великий-ужасный современный шипр. На этот раз с фруктовыми оттенками. Хотя от розы-личи никуда не деться. Они вновь на сцене.
Похоже эти шипры нынче льют мегатоннами.

Стенограммы на блоттерах. Весеннее колдовство.

Victoire Gobin Daude

Sous le Buis 



Весенний лес. Зеленые листики только-только начинают проклевываться. Высокие сосны и кусты можжевельника. Мягкий мох, ковром по земле. Довольно прохладно, но солнце уже начинает свой путь к лету. Медленно-медленно его лучи нагревают все еще звенящий от остатков холода воздух. Все мы просыпаемся, пытаемся стряхнуть с себя наваждения темной зимы.

Я иду вдоль реки.... Лесная нимфа. Ищу... Нет, жду. Губы беззвучно шепчут... Заклинание?Останавливаюсь на берегу... Шепот, больше похожий на шелест ветра.

"...я в тебя, словно в темную воду вошла,как в весеннюю воду с кусочками льда..."

Мороз по коже от этих слов. Ледяные иглы покалывают ступни босых ног. Не больно, нет. Наоборот, становится все теплее, теплее... Нестерпимое сияние вокруг.
И уже совсем другие слова. Татуировкой в памяти...

"...На озаренный потолок Ложились тени,Скрещенья рук, скрещенья ног,Судьбы скрещенья..."

Это была Зима иной жизни. Ее осколки все еще остались в сердце... ее льдинки все еще не выплаканы из глаз до конца. Так прочь же. Прочь!Избавить себя от призраков прошлого, прогнать зимние мысли. Забыть другую жизнь. Возродиться вновь. Лесной нимфой. Свободной, легкой, непредсказуемой...

"... я в тебя, словно в темную воду вошла..."

Вдохнуть в себя прозрачный, вкусный воздух, вдохнуть словно в первый раз. Позволить ему обнять себя. Забыть о холоде. Без страха войти в ледяную весеннюю воду... и пройти над ней, едва касаясь пальцами ног поверхности реки. Ощутить под собой ее быстрое течение. 
Яркий день сменится глухой ночью.

Но теперь я знаю совсем другую Ночь. Не темную, холодную и одинокую.Ночь, в которой запахи трав и цветов окутывают меня невидимым плащом. Волшебную, майскую ночь весеннего равноденствия. Ночь возрождения тайных сил.

Электрический ток прикосновений. Огненные танцы. Бесовские огоньки, пляшущие в глазах.Единение с первоначальным....Весеннее колдовство.

Современная парфюмерия vs винтажная

Вчера посетила Антикварный парфюмерный салон и возникло у меня какое-то количество мыслей по поводу парфюмерной индустрии.

В среде увлеченных более 10-ти лет парфманьяков принято ругать все массовое и современное. Наверное, это нормальное явление для узких групп, профессионально занимающихся некой сложной областью искусства. Не знаю, что происходит в кулуарах кинематографа, сообществах художников и т.п., но вероятно, что все тоже самое.
Тоже часто ругаю современное, не скрою. Однако это не мешает мне любить то, что создается здесь и сейчас.


Никогда не было стремления коллекционировать винтажную парфюмерию. Да, она интересна с исторической и эстетической сторон. Современные композиции труднее понять без знания истоков и корней. Однако в общем и целом, именно то, что парфюмеры делают сейчас мне гораздо ближе убийственно-прекрасных ароматов прошлого.


Меня восхищает современная химия ароматических молекул, новые технологии, которые позволяют синтезировать практически любой запах. Это же невероятно! Да, часто технологичность убивает само искусство. Парфюмерия становится все более массовой. Но что в этом плохого?

Сравнительно недавно разросся новый сегмент, удовлетворяющий потребности парфманьяков-извращенцев - ниша или альтернативная парфюмерия. Однако ниша тоже хочет заработать денег, поэтому все больше нишевых брендов идут на поводу у потребителя и создают точно такой же ольфакторно-коммерческий, востребованный продукт. И это опять таки, нормально, и даже хорошо.


При любом раскладе я за технологический прогресс, даже в ущерб искусству. Потому что искусство потом все равно свое возьмет, переродившись в иную форму.

Аромахимический ликбез от Матвея Юдова. Кто такие альдегиды

Матвей проделал прекрасную работу по повышению ольфакторно-химической грамотности:


Где и как искать альдегиды по запаху. Практическое пособие в двух частях с эпиграфами.

Один даже мой знакомый сочинил такое выражение: "Кавео", что значит: "Камни внутрь опасно".
Даниил Хармс, «О равновесии»

Обычному человеку альдегиды знакомы по школьному курсу химии (помните реакцию серебряного зеркала, когда пробирку нагревают и она - рраз! - и блестит). Для любителей парфюмерии альдегиды - это в первую очередь ароматные синтетические вещества, которые делают аромат Chanel №5 таким необычным, абстрактным и новаторским.

С точки зрения химика, альдегиды - соединения, содержащие группу -СНО, которую называют альдегидной группой. Слово «альдегид», придуманное немецким химиком Юстасом фон Либихом, является сокращенным alcohol dehydrogenatum, что означает «спирт без водорода». В тривиальных названиях альдегидов часто присутствует либо само слово «альдегид», либо суффикс -аль, например «пельменный альдегид», «жабальдегид», «кочергаль».

Такие вещества, как ванилин и гелиотропин - тоже альдегиды с химической точки зрения. Вообще в арсенале парфюмера огромное количество альдегидов с совершенно различными запахами: мелональ пахнет дыней, адоксаль пахнет морем и яичным белком, цитронеллаль - розой, лираль - ландышем, триплаль - зелёной травой. Есть цикламенальдегид, коричный альдегид, анисовый, куминовый, мандариновый.

Хорошо, спросите вы, причём тут Шанель? Если альдегидов так много и все они пахнут по-разному, то что же это за такая «альдегидная нота», чем она пахнет и какие конкретно альдегиды входят в состав Chanel №5?

С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым.
Даниил Хармс, «Анекдоты из жизни Пушкина»

То, что парфюмеры часто называют по-приятельски просто альдегидами, на самом деле некий подвид и частный случай: насыщенные алифатические или так называемые жирные альдегиды. Их принято называть по числу атомов углерода в молекуле. У «альдегида С7», или гептаналя, - семь атомов углерода, у «альдегида С10», деканаля, как нетрудно догадаться, десять. В состав Chanel №5 входит смесь из альдегидов С10, С11 и С12.

Стоит отметить, что альдегиды появились в составе духов задолго до возникновения этого легендарного аромата (Chanel №5 была выпущена в 1921 году). Многие историки парфюмерии сходятся на том, что впервые альдегиды использовались при создании Rêve D'Or L.T. Piver, вернее, его переиздания 1905 года, созданное парфюмером Pierre Armigeant (1874-1955). Есть альдегиды и в Quelques Fleurs Houbigant (1912), и в Bouquet de Catherine (1913), в последствии давший жизнь Rallet №1 и Красной Москве. Но именно Шанель, несомненно, стала главным альдегидным ароматом всех времен и народов, породив огромное количество подражаний и копий разной степени художественной ценности.

Жирные альдегиды объединяет характерный восковой запах, похожий на запах задутой свечки (собственно, этот свечной запах и обусловлен жирными альдегидами, продуктами неполного сгорания). Запах у жирных альдегидов очень интенсивный и резкий, приятным он становится при разбавлении до 1% или меньше. Запах деканаля (С10) имеет оттенок цедры, запах альдегида С12 имеет нюансы лилии и фиалки. У запаха жирных альдегидов есть ещё одно общее свойство - некая «мылкость». Альдегиды давно и активно используются для отдушки мыла по причине своей невысокой стоимости, интенсивности запаха и способности хорошо маскировать неприятные оттенки запаха мыльной основы.

Ещё один важный момент - альдегиды не являются чем-то искусственным, результатом труда человека. Многие из них широко встречаются в природе. Деканаль, например, содержится в эфирных маслах цитрусовых (в апельсиновом до 4%), хвойных и многих цветочных растений, много его в эфирном масле кориандра.

Разумеется, со временем парфюмерам захотелось ещё больше альдегидов с цифирками, хороших и разных, а химики работали день и ночь, чтобы удовлетворить эту потребность. Так в первой половине XX-го века появились "альдегиды" С14 (персиковый, тот самый "альдегид из Mitsouko"), C16 (клубничный), C18 (кокосовый), C20 (малиновый) и некоторые другие. Чуть позже, когда аналитические методы стали точнее, выяснилось, что ни одно из этих соединений не является альдегидом с химической точки зрения как таковым, поскольку не содержит группы -СНО и альдегидами они были названы ошибочно. Мало того, например «альдегид С14», который на самом деле γ-ундекалактон, содержит всвоём составе не 14, а только 11 атомов углерода. Как в анекдоте, «не в шахматы, а в преферанс, не выиграл, а проиграл».

Вот и получается, что с одной стороны чуть ли не каждое третье душистое вещество является альдегидом, а с другой стороны - некоторые самые главные альдегиды вовсе никакие и не альдегиды.

Почему гамма-ундекалактон называют альдегидом С-14, хотя он на самом деле никакой не альдегид?

Впервые гамма-ундекалактон синтезировали в 1905 году французы E.E.Blaise и L.Huillon (Bull.Soc.Chim.Fr. 1905, 33, 928), чуть позже в 1908 году этот синтез провели два русских химика А.А. Жуков и П.И. Шестаков (ЖРХО 40, 830, 1908). Гамма-ундекалактон был получен при изомеризации в кислой среде 10-ундеценовой кислоты, что уже само по себе говорит, что получить хотели именно лактон, а никакой не альдегид.

В связи с этим версия, упомянутая мной ранее и приведенная во многих источниках, согласно которой вещество сначала было просто неверно индентифицировано и поэтому названо ошибочно, кажется мне не особо состоятельной.

Более вероятно, что производители сознательно вводили в заблуждение покупателей, с целью обезопасить себя от конкуренции. Им на руку сыграло и то, что у гамма-ундекалактона тоже весьма интенсивный запах, сопоставимый с запахом жирных альдегидов. Среди парфюмеров название прижилось и им порой пользуются и по сей день. Парфюмеры по большому счёту не обязаны знать химию и поэтому название «альдегид» всех устраивает. Примерно как детей, называющих «железом» любой металл и «водой» любую жидкость.