воскресенье, 12 октября 2014 г.

Аромахимический ликбез от Матвея Юдова. Кто такие альдегиды

Матвей проделал прекрасную работу по повышению ольфакторно-химической грамотности:


Где и как искать альдегиды по запаху. Практическое пособие в двух частях с эпиграфами.



Один даже мой знакомый сочинил такое выражение: "Кавео", что значит: "Камни внутрь опасно".
Даниил Хармс, «О равновесии»

Обычному человеку альдегиды знакомы по школьному курсу химии (помните реакцию серебряного зеркала, когда пробирку нагревают и она - рраз! - и блестит). Для любителей парфюмерии альдегиды - это в первую очередь ароматные синтетические вещества, которые делают аромат Chanel №5 таким необычным, абстрактным и новаторским.

С точки зрения химика, альдегиды - соединения, содержащие группу -СНО, которую называют альдегидной группой. Слово «альдегид», придуманное немецким химиком Юстасом фон Либихом, является сокращенным alcohol dehydrogenatum, что означает «спирт без водорода». В тривиальных названиях альдегидов часто присутствует либо само слово «альдегид», либо суффикс -аль, например «пельменный альдегид», «жабальдегид», «кочергаль».

Такие вещества, как ванилин и гелиотропин - тоже альдегиды с химической точки зрения. Вообще в арсенале парфюмера огромное количество альдегидов с совершенно различными запахами: мелональ пахнет дыней, адоксаль пахнет морем и яичным белком, цитронеллаль - розой, лираль - ландышем, триплаль - зелёной травой. Есть цикламенальдегид, коричный альдегид, анисовый, куминовый, мандариновый.

Хорошо, спросите вы, причём тут Шанель? Если альдегидов так много и все они пахнут по-разному, то что же это за такая «альдегидная нота», чем она пахнет и какие конкретно альдегиды входят в состав Chanel №5?

С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым.
Даниил Хармс, «Анекдоты из жизни Пушкина»

То, что парфюмеры часто называют по-приятельски просто альдегидами, на самом деле некий подвид и частный случай: насыщенные алифатические или так называемые жирные альдегиды. Их принято называть по числу атомов углерода в молекуле. У «альдегида С7», или гептаналя, - семь атомов углерода, у «альдегида С10», деканаля, как нетрудно догадаться, десять. В состав Chanel №5 входит смесь из альдегидов С10, С11 и С12.

Стоит отметить, что альдегиды появились в составе духов задолго до возникновения этого легендарного аромата (Chanel №5 была выпущена в 1921 году). Многие историки парфюмерии сходятся на том, что впервые альдегиды использовались при создании Rêve D'Or L.T. Piver, вернее, его переиздания 1905 года, созданное парфюмером Pierre Armigeant (1874-1955). Есть альдегиды и в Quelques Fleurs Houbigant (1912), и в Bouquet de Catherine (1913), в последствии давший жизнь Rallet №1 и Красной Москве. Но именно Шанель, несомненно, стала главным альдегидным ароматом всех времен и народов, породив огромное количество подражаний и копий разной степени художественной ценности.

Жирные альдегиды объединяет характерный восковой запах, похожий на запах задутой свечки (собственно, этот свечной запах и обусловлен жирными альдегидами, продуктами неполного сгорания). Запах у жирных альдегидов очень интенсивный и резкий, приятным он становится при разбавлении до 1% или меньше. Запах деканаля (С10) имеет оттенок цедры, запах альдегида С12 имеет нюансы лилии и фиалки. У запаха жирных альдегидов есть ещё одно общее свойство - некая «мылкость». Альдегиды давно и активно используются для отдушки мыла по причине своей невысокой стоимости, интенсивности запаха и способности хорошо маскировать неприятные оттенки запаха мыльной основы.

Ещё один важный момент - альдегиды не являются чем-то искусственным, результатом труда человека. Многие из них широко встречаются в природе. Деканаль, например, содержится в эфирных маслах цитрусовых (в апельсиновом до 4%), хвойных и многих цветочных растений, много его в эфирном масле кориандра.

Разумеется, со временем парфюмерам захотелось ещё больше альдегидов с цифирками, хороших и разных, а химики работали день и ночь, чтобы удовлетворить эту потребность. Так в первой половине XX-го века появились "альдегиды" С14 (персиковый, тот самый "альдегид из Mitsouko"), C16 (клубничный), C18 (кокосовый), C20 (малиновый) и некоторые другие. Чуть позже, когда аналитические методы стали точнее, выяснилось, что ни одно из этих соединений не является альдегидом с химической точки зрения как таковым, поскольку не содержит группы -СНО и альдегидами они были названы ошибочно. Мало того, например «альдегид С14», который на самом деле γ-ундекалактон, содержит всвоём составе не 14, а только 11 атомов углерода. Как в анекдоте, «не в шахматы, а в преферанс, не выиграл, а проиграл».

Вот и получается, что с одной стороны чуть ли не каждое третье душистое вещество является альдегидом, а с другой стороны - некоторые самые главные альдегиды вовсе никакие и не альдегиды.

Почему гамма-ундекалактон называют альдегидом С-14, хотя он на самом деле никакой не альдегид?

Впервые гамма-ундекалактон синтезировали в 1905 году французы E.E.Blaise и L.Huillon (Bull.Soc.Chim.Fr. 1905, 33, 928), чуть позже в 1908 году этот синтез провели два русских химика А.А. Жуков и П.И. Шестаков (ЖРХО 40, 830, 1908). Гамма-ундекалактон был получен при изомеризации в кислой среде 10-ундеценовой кислоты, что уже само по себе говорит, что получить хотели именно лактон, а никакой не альдегид.

В связи с этим версия, упомянутая мной ранее и приведенная во многих источниках, согласно которой вещество сначала было просто неверно индентифицировано и поэтому названо ошибочно, кажется мне не особо состоятельной.

Более вероятно, что производители сознательно вводили в заблуждение покупателей, с целью обезопасить себя от конкуренции. Им на руку сыграло и то, что у гамма-ундекалактона тоже весьма интенсивный запах, сопоставимый с запахом жирных альдегидов. Среди парфюмеров название прижилось и им порой пользуются и по сей день. Парфюмеры по большому счёту не обязаны знать химию и поэтому название «альдегид» всех устраивает. Примерно как детей, называющих «железом» любой металл и «водой» любую жидкость.


Комментариев нет:

Отправить комментарий