Афродизиаки, феромоны и культура использования запахов

Животрепещущая тема. Вставлю и я свои 4 копейки, потому что регулярно просят что-то околоферомонное прокомментировать, посоветовать или опровергнуть. Начнем с базовых знаний.

Афродизиаки - вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность. 

Как правило, в данном случае подразумеваются растительные или животные ингредиенты, употребляемые в пищу, богатые определенным набором микроэлементов, стимулирующих сексуальную активность. Речь идет о физико-химическом взаимодействии. Грубо говоря, мы видимо имеем очень мягкий вариант виагры, действующий не на всех и не всегда. Более подробно стоит проконсультироваться у соответствующего врача.

Напомню, что речь идет именно о сексуальной активности, а не привлекательности. Это разные вещи. Съеденные морепродукты может быть помогут с возбуждением, но вряд ли сделают вас красивее или эротичнее.

Когда речь идет о запахах, то никаких научно-подтвержденных фактов о том, что тот или иной аромат влияет на половое влечение нет. Это исключительно маркетинговый ход, корни которого, впрочем все же видимо кроются в древних ритуалах, когда определенные типы ароматических воскурений использовались для лучшего входа в различные измененные состояния сознания и общения с богами. То есть мы имеем дело с мистикой, а не с наукой. С мистикой и наркотиками, которых в современной парфюмерии нет и быть не может.

Что касается духов с феромонами, то на сколько мне известно, если что-то и используется, то это свиные феромоны, которые на человека повлиять не могут. Опять таки, ни одной грамотной научной статьи или исследования ни разу не встретилось.

Если вам кажется, что духи с феромонами "работают", то вероятнее всего это эффект "плацебо" или самовнушения. Впрочем, если считаете, что действительно работает - и хорошо, главное чтобы вреда для здоровья не было.

По существу же реакция на ольфакторный раздражитель у всех разная в зависимости от прошлого опыта. Поэтому прежде чем идти на романтическое свидание изрядно полившись гарантированным афродизиаком, вычитанным в интернете, лучше поинтересоваться у своего избранника, любит ли он тот же жасмин или иланг, и нет ли у него на данные ингредиенты аллергии. Иначе встреча рискует завершиться совсем не так, как вы планировали.

Для себя же ароматы стоит выбирать ориентируясь на свой собственный вкус. Выбирать композиции, которые доставляют удовольствие. Запахи - это генераторы нашего персонального настроения и нужны прежде всего, нам самим. Если от "афродизиака" начинается головная боль, вряд ли это добавит вам хоть каплю привлекательности.

Об окружающих, в ключе выбора и использования аромата, стоит думать только с точки зрения того, чтобы не помешать личному пространству. Мы не слушаем громкую музыку после 11-ти, если другие люди могут ее услышать, и не хотим обонять чрезмерный шлейф чего бы то ни было в замкнутом пространстве офиса, театра, кафе или кино.

Ольфакторный словарь и механизмы восприятия запахов

Источник фото: http://menshealthservices.com.au/service2.html Существует фактически два механизма восприятия и описания запахов. Опишу вкратце. У каждого из нас есть свой ольфакторный опыт, фактически с рождения. База данных запахов в нашей голове - огромна, просто это пласт информации, к которому в повседневной жизни обращаешься редко. Первый механизм - простой, человеческий (обывательский). Эмоциональные и вкусовые прилагательные. Свежий, сладкий, округлый, плоский, кислый, вкусный, приятный, нежный и т.п. Так как ольфакторных прилагательных в русском языке ничтожно мало, мы стараемся создать образ запаха используя более знакомый нам инструментарий. Не правильно полагать, что этот механизм не нужен и относиться к нему пренебрежительно. Уметь создавать образы ароматов крайне важно, нужно и полезно. Другое дело, что этому тоже надо учиться правильно пользоваться. Потому такой тип восприятия удобно комбинировать со вторым, профессиональным механизмом. Итак, второй тип восприятия запахов, когда мы описываем то, что попадет нам на рецепторы при помощи специальных ольфакторных слов. Пытаемся определить ингредиент и отнести запах в той или иной группе. Зеленый, цветочный, фруктовый, цитрусовый, лимон, персик, яблоко, фиалка и т.п. Работает он опираясь как раз на наш ольфакторный опыт, на ту базу данных, что существует в нашей голове. Принцип «поиска и открытия файлов» в вашем мозгу.  Любой, даже самый простой запах, например лимон – состоит не только из лимона, а вмещает себя еще аромат лимонной цедры, кислоты и просто цитруса. Если вы когда-то в жизни уже сталкивались с одним из этих ароматов, то сигнал попадающий в мозг, быстро найдет нужную картинку и совместит ее с ольфакторной составляющей. Например, вы нюхаете что-то смутно знакомое, желтое, фруктовое, сочное, и тут ваш коллега говорит – персик. И ваш мозг реагирует мгновенно, файл открывается и вы отлично представляете себе этот самый персик. Мозг забавно воспринимает незнакомые запахи. В одном случае он пытается разложить незнакомое на знакомые ноты. В другом, мозг просто может заблокировать рецепторы. Как пример, некоторые люди не чувствуют мускусы. У них на эту ольфактивную группу стоит блок. В частности подобный блок стоит у целых рас. Большинству азиатов мускусы недоступны. Оба эти словаря надо нарабатывать тренируя нос. У Фирмениш есть тренинг, первая часть которого посвящена знакомству с профессиональным словарем. А на второй части предлагается описать запахи используя лишь обывательский. И оказывается, что это довольно сложно, после того, как ты познакомился с ингредиентами. Они начинают мешать эмоциональному восприятию.  Между тем, повторюсь, полезно использовать именно оба этих метода, так как они лишь части единого целого.

Химия парфюмерных ингредиентов от Матвея Юдова

Досье на изо е супер (совершенно несекретно)

1960-е: множество учёных по всему миру, занимающихся аромахимикатами, исследуют соединения со структурой, сходной с иононами - веществами, которые обуславливают аромат фиалки.

1973: Джон Холл (John B. Hall) и Джеймс Сандерс (James M. Sanders), сотрудники американской корпорации International Flavors & Fragrances, получают новое вещество в результате реакции Дильса-Альдера между мирценом и метилпентеноном с катализатором AlCl3. Они получают патент на это соединение и называют его «изо е супер» (iso e super). Cтруктурная формула соединения, нарисованная от руки, видимо, одним из его создателей, приведённая в патенте, изображена на рисунке 1. У изо е супера удивительно приятный запах, сухой древесно-кедровый, прозрачный и нейтральный, немного напоминающий амбру, ветивер, с лёгким фенольным нюансом.

1975: Считается, что первым ароматом, содержащим изо е супер, является Halston Woman 1975 года выпуска. Это, помимо всего прочего, также первая серьёзная работа парфюмера Карлоса Бенаима (Carlos Benaim). Парфюмеру Гезе Шёну (Geza Schoen) в тот момент было пять лет.

1988: Dior Fahrenheit - один из первых случаев «передозировки» изо е супера в аромате. В состав этого аромата его входит примерно 25%. Двумя годами позже София Гройсман (Sophia Grojsman) создаёт Lancôme Trésor, в составе которого 18% изо е супера, который, наряду с щедрыми количествами галаксолида, гедиона и γ-метилионона, образуют так называемый «hug me»-аккорд, повсеместно растиражированный впоследствии.

Со временем изо е супер появляется в ассортименте практически всех производителей аромахимикатов под разными торговыми названиями: isocyclemone e, amberfleur, timbersilk, orbitone, patchouli ethanone, амбралюкс и др. Объёмы производства изо е супера весьма велики (около 3000 тонн ежегодно), что позволяет его сделать довольно недорогим компонентом. Невысокая цена (около 9 центов за грамм), прекрасные ароматические свойства, хорошая сочетаемость с другими ингредиентами, делают изо е супер весьма популярным и распространённым компонентом в парфюмерии. Запах этого вещества во многом изменил и определил современную парфюмерию в целом.

Изо е супер входит в состав
Cartier Declaration (35%)
Shiseido Femenite du Bois (43%)
Lalique Encre Noir (45%)
Kenzo Air (48%)
Fierce for men (48%)
Comme des Garcons Incense Jaisalmer (51%)
Comme des Garcons Incense Kyoto (55%)
Terre d’Hermes (55%)
escentric01 (65%)
Hermes Poivre Samarcande (71%)
Tom Ford Tobacco Vanille (72%)
Perles de Lalique (80%)

1990: После рутинных хроматографических исследований было установлено, что вещество (1), указанное в патенте, практически не пахнет (порог 500 нг/л). Веществом, определяющим запах смеси, является побочный продукт (2), который содержится в количестве примерно 5%. Это вещество, названное арборон (arborone), пахнет в 100000 раз сильнее (порог 0.005 нг/л).

2000-е: Установлено, что запах арборона в основном определяет его (+)-(1R,2R,8aS)-изомер (вы же нашли в его молекуле три хиральных центра, верно?). Несмотря на исключительные ольфакторные свойства этого вещества, на настоящее время не разработано методики, позволяющей получить в промышленных масштабах хотя бы рацемический арборон. Максимум, что доступно на настоящий момент, это смесь изомеров с содержанием арборона в 2-3 выше, чем в «классическом» изо е супере.

В качестве альтернативы был предложен синтез вещества (3), названного джордживуд (georgywood). Это соединение имеет запах весьма похожий на ароборон, но чуть менее интенсивный (порог 0.03 нг/л). Энантиомер (-)-(1R,2S) вносит больший вклад, он пахнет в 175 раз интенсивнее (пороги 0.02 и 3.5 нг/л соответственно).

P.Presley Golden Moments (5%)
DKNY Be Delicious for men (2.3%)
Dior Higher (1.9%)
Nina Ricci Love in Paris (1.8%)
Burberry Brit (1.8%)

В ходе поисков более полярного аналога изо е супера, биоразлагаемого и лучше растворяющегося в воде, химиками IFF было обнаружено соединение (4), названное "изо гамма» (iso gamma). Некоторое время этот продукт, содержащий 18% гамма-изомера, оставался «каптивным», для внутреннего пользования, но в данный момент он коммерчески доступен.

2006: Парфюмер Геза Шён запускает собственную парфюмерную линию Escentric Molecules. Утверждается, что аромат «Molecule 01» представляет собой спиртовой раствор единственного компонента - изо е супера. По словам парфюмера, он ранее обращался к компании Diesel с идеей выпустить аромат, основанный на этом единственном компоненте, но там сочли эту идею неоднозначной. Стоит отметить, что это не первый случай, когда под видом парфюмерной композиции предлагается отдельный аромахимикат. В 2001 году Helmut Lang уже выпускал аромат Velviona на основе единственного вещества - синтетического мускуса вельвион (velvione).

Для запуска ароматов Escentric Molecules на российском рынке один широко известный в узких кругах копирайтер пишет феерический рекламный текст, где наделяет изо е супер чудодейственными свойствами «феромона», способностью привлекать противоположный пол, влиять на настроение, он якобы «то появляется, то исчезает», поигрывая химией кожи, и т.п. Рекламу с этим текстом регулярно публикуют глянцевые журналы, его без труда можно найти в подавляющем большинстве интернет-изданий и магазинов парфюмерии. При относительно высокой цене (150$ за флакон объёмом 100 мл, на эти деньги можно купить примерно 2 кг чистого изо е супера) продажи марки растут, у марки появляются свои фанатичные поклонники.

Некоторые особо продвинутые люди пытаются изготовить аналог Molecule 01 (спиртовой раствор изо е супера) самостоятельно, купив небольшое количество чистого изо е супера в интернет-магазинах. К сожалению, эти попытки обречены на провал, так как на самом деле в состав Molecule 01 входит другое вышеупомянутое соединение, изо гамма, что подтверждают аналитические исследования. Так что, несмотря на общую схожесть ольфакторных профилей изо е супера и изо гамма, их запах существенно различается. Купить же изо гамма обычному человеку в граммовых количествах довольно сложно.

Ссылка на первоисточник

От Матвея Юдова. Оценка синтетических молекул и натурального сырья.

Про «дешёвую синтетику»

У Чернышевского в «Что делать» есть странные строчки: "Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола откры…та, тут и видно, что он из алюминия."

А разгадка тут простая, в те времена алюминий получали чуть ли не восстанавливая соль металлическим калием, поэтому стоил алюминий по началу дороже золота. Так что «пол из алюминия» это вам даже не золотой унитаз.

Сейчас ванилин делают из лигнина, отходов древесной промышленности, и он стоит копейки. Впервые ванилин был синтезирован в 1874 году, его получали из гваякола и он был довольно дорог, по сути, цена синтетического ванилина была сопоставима с ценой абсолю ванили. В Jicky и Shalimar есть и то, и другое.

В конце XIX века ещё производили абсолю фиалки. Из 33 тонн цветов фиалки получался килограмм абсолю, который стоил 82 500 немецких золотых марок (знающие люди, подскажите - сейчас это примерно сколько? подозреваю, что сумма совершенно астрономическая). Уже в начала XX-го века производство абсолю фиалки было практически сведено к нулю, его вытеснили синтетические иононы. Сейчас мало кому в голову придёт использовать абсолю мёда, который практически на 100% состоит из фенилэтилацетата. Потому что синтетический фенилэтилацетат стоит примерно семь центов за ведро.

Галаксолид - дешёвый мускус? Знаете почему он дешёвый? Потому что толпа учёных в крупнейшей компании над этим работала в течение двадцати лет. Это счастье, что есть такие доступные вещества. Вообще в синтетической химии до сих пор много всяких случайностей. Уверен, какой-нибудь аспирант мог поторпиться на попойку и случайно пропустить галаксолид на ранних стадиях испытаний.

В этих духах содержится уникальная эссенция семицветика африканскго, которая стоит миллиарды? Ок, но это совершенно ничего не гооврит о художественной ценности. Дорогостоящие ингредиенты не дают гарантии, что получится шедевр, а не бурда за сумасшедшие деньги. И вообще, un parfum doit d'abord sentir bon. Никому не интересно сколько стоили краски, которыми рисовал Пикассо. Рыночная стоимость его картин с этим никак не связана.

Ссылка на первоисточник

Парфюмерное сырье

Потихоньку начала более вдумчивое ознакомления с парфюмерным сырьем. Конечно, палитра отдушек для средств по уходу за телом и домом отличается от высокой парфюмерии, но не так существенно, как некоторые думают.

Вчера впервые близко столкнулась с деценалем (decenal) и его транс-формой. Наверное это самый кошмарный (для меня) альдегид, пахнет лесным клопом и ощущение, что все рецепторы заполнены этим запахом еще в течение часа. Транс-изомер пахнет чуть приличнее, но все равно страх и ужас.

Гамма-дамаскон (gamma-damascone) прекрасен. Перечно-пряная часть розы.

Изумительный сандал с оттенком мужского пота и соответствующим названием - ебанол (ebanol).

Компонент Fleuramone - богатая, цветочно-фруктовая композиция переходящая в яблочно-грушевый лимонад.

Иононы для меня все плюс-минус похожи. Чтоб понять разницу надо их непосредственно сравнивать. Мягкая фиалково-пудровая нота с различными оттенками в зависимости от модификации молекулы.

Сегодня очередная сессия по сырью. Хоть буду теперь знать, из чего что делается. Раньше познания были исключительно умозрительными, да и доступа ко всей палитре не было.

Молекулярная парфюмерия

Вслед за Шоном с его молекулами пришли плагиаторы, или последователи. Датчане - Zarko Perfumes. Хотя все же плагиаторы, потому что частично использовали все тот же Амброксан и Изо Е Супер, добавив туда дешевых мускусов. Пошли по проторенной дорожке, вместо того, чтоб взять что-то новенькое. Это фу.

5 запахов (композициями их назвать нельзя), очередной розлив парфсырья по цене ниши.

Ну собственно, это тренд. Это очень коммерческие вещи не смотря на то, что даже для стирального порошка отдушка гораздо более сложна и технологична. 100% минимализм, который работает на определенной категории людей по ряду причин.

Первая фишка в том, что человек, не знакомый с ароматической химией, очень часто, отдельные синтетические молекулы не чувствует вообще. Обонятельные рецепторы их не воспринимают. Это норма, особенность механизма восприятия запахов. И такой особенностью можно пользоваться рассказывая о том, что вы то запах не чувствуете, зато другие уууу и оооооо, и охи-ахи.

Вторая фишка. Опять же, человек не знакомый с ароматической химией, а таких подавляющее большинство, если не сказать почти все, восхитится незнакомым и необычным запахом. Отдельная синтезированная молекула и будет казаться рядовому потребителю чудесной и неземной. И парфманьякам по идее не надо влезать в чужой мир и портить удовольствие своими хроматограммами и примерами того, как должно быть.

Все виды искусства имеют право на существование!

И в целом я даже рада, что происходит подобная дифференциация потребителей. Это правильно, так и должно быть. Больше молекул, хороших и разных.

Не перестаю восхищаться гениальностью Гезы Шона. Ну и те, кто любят Молекулы, обязательно пробуйте запахи Зарко.

Но таки вот данные с хроматограммы. Как парфманьяк, конечно же, от такого удовольствия удержаться я не могу:

Почему не надо нюхать кофе в парфюмерном магазине?

Текст от Матвея baby_max

Толковое объяснение, почему кофе в парфюмерном магазине не помощник, а враг: Если нос устал и запахи исчезли, то кофе тут не поможет, ни растворимый, ни молотый, ни в зернах. Лучшее, что можно сделать - это дать носу отдохнуть и выйти на свежий воздух проветриться. Если планируется затест огромного количества ароматов, то можно взять с собой бутылочку обычной негазированой воды. Представьте себе парковку в супермаркете. Если провести очень грубую аналогию, то машины - это частицы пахучих веществ, а парковка - это наш обонятельный эпителий. Как только машина занимает своё место на парковке, то в мозг посылается сигнал и возникает ощущение запаха. Обратите внимание - не всё время, пока машина припаркована, а только в самый первый момент. Вполне можен сложиться такая ситуация, что машин огромное количество, все места заняты а запаха нет. Так случается, если долго держать что-то пахнущее непосредственно у носа, нос устает и через какое-то время мы перестаём чувствовать запах. Надо немного подождать, часть машин уедет и обоняние вернётся. А нюхая кофе, мы пытаемся на до отказа забитой стоянке припарковать ещё и грузовики. В магазинах что-то нюхать как правило вообще бессмысленно. Там продавщицы театральным жестом постоянно брыжжут что-то в воздух. Концентрация всего что только можно в воздухе там такая, что обонятельные рецепторы устают, едва вы пересекаете порог магазина. Ради всего святого, никогда не делайте так, как продавщицы! Это мизантропия и вредительство в чистом виде. Лучше брызнуть аккуратно на блоттер, с довольно близкого расстояния. В любом случае, попытки унюхать что-то в атмосфере магазинной загазованности дают очень приблизительный и искаженный результат. В идеале взять пробирочку и спокойно понюхать дома. Можно просто взять блоттеры и выйти на свежий воздух. По возможности не покупайте незнакомую парфюмерию в первые 5-10 минут после вашего знакомства, как это часто бывает во всяких дьюти-фри. Подождите хотя бы часа два. Но это уже отдельная тема. От себя добавлю, что рецепторы можно почистить выпив немного воды, чая или разбавленного вина. И кофе куда больший враг при оценке запахов, чем сигареты. Если предстоит большая ароматная дегустация, кофе лучше не пить совсем.