Грасс и парфюмерия

После работы в Фирмениш я определенно перестала считать Грасс - столицей парфюмерии. И так оно и есть. Современная парфюмерия - интернациональна, и все открытия, с ней связанные, происходят в огромных исследовательских центрах по всему миру. Современная парфюмерия по сути сосредоточена на изобретении интересных синтетических, безопасных молекул с новыми ольфакторными профилями. Это никак не принижает ценность натурального сырья, но говорит о том, что производство ароматов - это про хайтек и технологии, а не про магию и алхимию.

Что же такое Грасс? Прежде всего это культовое и туристическое место. Это важнейшая часть истории.

Профессионалу в местных парфюмерных музеях делать, конечно, нечего, а вот человеку от индустрии далекому будет очень интересно. Так что идти надо обязательно (хотя некоторые лекции могут быть скорее вредными, чем полезными, так как часто конечная задача может заключаться в продаже местных ароматов)

Грасс - это сотня парфюмерных домов разного размера. Это производство (в меньшей степени) и переработка (основная история) натурального сырья. Это GLC-лаборатории, где копируют удачные изобретения массового люкса (увы). Это очаровательный город в конце концов.

Сейчас, основная масса натуралки покупается. То есть во Франции в целом и в Грассе в частности, кроме лаванды и лавандина в больших количествах ничего не выращивается.
Только Шанель и еще парочка премиальных модных домов сохранили плантации розы с целью дальнейшего указания точного места происхождения ингредиента на упаковке.

Розу в чаще всего покупают болгарскую и турецкую, жасмин - Египет и Морокко, сосну, кстати, берут российскую, но очень жалуются на крайнюю нестабильность качества сырья.
Сырье покупается в разном виде, от конкретов (жасмин, роза) до непосредственно растений (дубовый мох).

Кстати с дубовым мхом теперь история получения абсолюта сильно удлинилась. Благодаря ИФРА из него предварительно нужно удалить два запрещенных компонента.

- процесс производства розового абсолюта из конкрета

- канистра, частично заполненная розовым абсолютом. Жидкости в ней примерно на 20 тысяч Евро

- бензоин

Критерии оценки аромата

Так получилось, что два дня подряд принимала участие в жюри двух конкурсов.
Prix d'Aromes для российских инди-парфюмеров и FiFiAwardRussia 2016

Информация по Prix d'Aromes

Эти два мероприятия окончательно уверили меня, что у эвалюаторов* и всех остальных, не просто разное отношение к парфюмерным композициям, но и совершенно разные критерии оценки.
Например журналистам непременно нужно было что-то оригинальное, а эвалюаторам, особенно в случае с инди-парфюмерией, гораздо важнее гармония и сбалансированность ингредиентов. Важно, чтобы композиция "не разваливалась".

Когда я выбираю аромат под проект, оценка снова меняется. Помимо сбалансированности и оригинальности, стоит задуматься о том, скольким еще людям это может понравиться. Не говоря о выборе аромата лично для себя, где работает третий подход. Все эти ситуации требуют совершенно разного подхода.
Раньше как-то не обращала внимания, а просто переключалась между системами координат. Сейчас же пришло осознание процесса.

И как мне кажется, при оценке ароматов на конкурсах нужны некие сформулированные критерии оценки.


*эвалюатор - в парфюмерных компаниях так называют людей, которые отвечают за оценку и подбор ароматов под различные задачи и брифы клиента

Брокар и БрокарЪ

Хочу немного прояснить путаницу между двумя названиями.

Брокар или Brocard (где я сейчас) - компания, возникшая в 90х, ей на сегодняшний день 25 лет. Так получилось, потому что Новая Заря не зарегистрировала торговый знак Брокар. Хотя ее спрашивали. Однако, кто первый встал, того и тапки. У Брокара немецкие корни и головной офис в Берлине.

БрокарЪ, тот самый, исторический, основанный в 1893. Впоследствии превратившийся в сегодняшнюю Новую Зарю.

Так вот, сейчас, что вполне логично, существует путаница между этими двумя Брокарами.

Кроме того, почему то есть мнение, что исторический БрокарЪ делал исключительно парфюмерию класса люкс, а сегодняшний Brocard срамит его славное имя.

Это не так.

Исторический БрокарЪ точно так же делал деньги и занимался производством массового продукта. Потому что, как мы все понимаем, заработать и содержать огромную парфюмерно-косметическую фабрику за счет продажи дорогущих духов в хрустальных флаконах невозможно. Основным производством фабрики было мыло же, народное, доступное, дешевое мыло.

А духи - это по гамбургскому счету. Только после укрепления технологий производства массового продукта и получения признания (узнаваемость бренда, если современным языком), Брокару удалось освоить производство элитной парфюмерии.

Собственно, даже на картинке это видно. Обратите внимание на цены.

О вечном - о выборе

Написала текст по подбору ароматов.
И на него обнаружилась странная реакция, хотя реакции я не ожидала вообще никакой:

С чего же начинать подбирать аромат? Пожалуй, это самая сложная часть. Наиболее трудное — определить, чем именно вы хотите пахнуть. Ни ваша внешность, ни знак зодиака, ни характер не имеют никакого значения. Вы же не выбираете себе ужин в зависимости от психологических характеристик? Запах — точно такая же история: это исключительно ваши вкусовые предпочтения, с которыми точно так же, как с пищевыми, нужно определиться.

Человек всегда знает, что он, например, не любит шпинат, оливки и сыр с плесенью, но любит фенхель, пармскую ветчину и картошку с грибами. Чтобы с запахами прийти к тому же пониманию, надо много нюхать и пробовать. Далеко не у всех есть на это время или желание, но если вы все же хотите пахнуть так, чтобы вам было комфортно, то придется изучить какие-то базовые ароматы.

Непростой выбор парфюмерной композиции для себя

Источник:http://www.buro247.ru/beauty/expert/chitat-po-notam-gid-po-podboru-aromata.html

Парфюмерный лекторий на Интершарме

22 и 24-го октябра на Интершарме рассказываем об особенностях парфюмерии.
Я расскажу о производстве ароматов, о том, как появилась нишевая парфюмерия, кто такой эвалюатор и почему нишевые ароматы дороги даже в стандартных флаконах.

Так же безумно интересно будет послушать Анну Зворыкину и Сергея Борисова.
И познакомиться с ароматами, созданными для первого фестиваля INDIE-парфюмерии, организованного Анной.
Приходите.


https://www.facebook.com/events/1639731606312954/

С шипром и без

Однажды в Фирмениш проводили забавный тест. Он отлично демонстрировал, что такое шипр.
Воссоздали несколько известных композиций (Мицуко, Ароматик Эликсир, Мазель, Шанс и Румьер Ланвина). Не 100%, а просто для тестов. И сделали два варианта - с шипровой частью и без нее. 

Композиция без шипра совершенно разваливается, превращается в бурлящий освежитель воздуха без какой-либо системы. И только последовательно понюхав чистую основную часть аромата, а затем смешанную с шипровым аккордом начинаешь понимать, почему даже скучный Rumeur можно назвать шипром.

Выбор флакона для аромата

Выбор парфюмерной композиции - это сущая ерунда, по сравнению с выбором флакона и комплектации. И начинающие "парфюмеры" (по крайней мере те люди, с кем я общалась на предмет создания парфюмерии), практически все делают одну и ту же ошибку. Они считают, что аромат - это главное. В бизнес-процессе создания парфюмерного продукта аромат ни разу не главное. Важно как раз то, куда вы его нальете.

Первое, о чем надо думать - это форма, в которую вы вашу расчудесную композицию планируете поместить.

Далее идет список основных европейских производителей парфюмерных флаконов

Одни из самых лучших и дорогих:
Saint Gobain
Pochet
Verreries Brosse

Высокое качество стекла:
Bormioli Rocco - основной упор у них на посуду, но парфюмерные флаконы так же имеют место быть
Bormioli Luigi
Zignago Vetro сейчас купили Huta Czechy
Gerresheimer
Heinz Glas - смотреть ролик на сайте
Ramon Clemente

А теперь немного цифр. Для понимания внутреннего устройства премиальной и нишевой парфюмерии.
Чтобы разработать персональную пресс-форму в Европе, потребуется от 10 до 25 тысяч Евро.
Минимальный тираж - 50 или 100 тысяч флаконов.
Может себе такое позволить небольшой нишевый дом?

Если вы берете флакон из каталога, то придется искать стоки. Со стока вполне реально можно взять и 1000 флаконов. Но если понравившейся формы флакона нет на стоке, то вы снова попадает в тираж 50 тысяч.

Все знают, что Китай массово производит стекло и в целом они уже добились довольно неплохого качества. Однако до Европы пока далеко.
Зато персональная пресс-форма в Китае обойдется всего в 1.5-2 тысячи Долларов. И тираж падает до 20 тысяч штук. Конечно, если вы нашли что-то ценное на китайском стоке, они тоже с радостью вам его продадут в количестве одной тысячи.

Так же ясно-понятно, что чем меньше тираж, тем дороже единица продукта.

Однако, помимо флакона вам нужно будет найти помпу, кэш-помпу, трубочку пульверизатора и колпачок. Это все разные производители. Найти все эти комплектующие нужно таким образом, чтобы они идеально друг к другу подходили. Нужно помнить, что горла флаконов имеют разные диаметры. Всю эту мелочь нужно будет собрать и протестировать.

Что еще осталось?
Декорация флакона и футляр. Без этих двух составляющих тоже все усилия напрасны.

Производство парфюмерии сложный, трудоемкий и времязатратный процесс. Аромат в этом процессе - самая незначительная часть. Хотя по сути от гедонизма композиции в конечном итоге все и зависит.

Впрочем, если ваша идеальная композиция будет разлита в кособокий подтекающий флакон, то бизнеса, конечно, не получится. Поэтому из поля зрения нельзя упускать ни один из этапов.

Женские и мужские ароматы. Где разница?

После очередного пассажа про то, что женщине недопустимо носить мужские ароматы, так как они привлекают других женщин (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204277272032862&set=a.4288914421987.2150116.1260242553&type=1), мне захотелось срочно по этой теме что-нибудь сказать.

Матвей меня чуть-чуть опередил. Правда он еще дополнительно рассказал про Фаренгейт. Рекомендую ознакомиться
https://www.facebook.com/groups/1405257506446011/permalink/1437475369890891/

Но тем не менее. Вот, что хочу сказать. Предупреждаю, что это личное, частное мнение со всеми вытекающими.

Я считаю, что женская и мужская парфюмерия - это профанация. Маркетологическая полезная фишка.
Ингредиентная парфюмерная палитра для мужчин и женщин одна и та же. Нет каких-то особенных ароматических составляющих, которые используются только в женской или только в мужской парфюмерии.

Это все равно, что утвердить баклажан, как исключительно мужскую еду, а кабачок, как женскую. И ни-ни попробовать сей запретный плод полу, которому он не предназначен.

Все, что касается вкуса, цвета, запаха, осязания и обоняния, на мой взгляд, просто не может иметь никакой половой принадлежности. Все связи с гендером у пяти чувств очень условны и продиктованы локальной культурой и традициями.
Надпись pour homme или pour elle на упаковке, это рекомендация, а не приказ. Более того, многие бренды пусть и позиционируют свои ароматы по половому признаку, но не выносят это на упаковку, таким образом, создавая свободу выбора.

И, конечно, мне неизвестен ни один бренд в нишевой парфюмерии, который бы делил свои ароматы на мужские при помощи надписей на флаконах. Если таковой имеется, то это исключение, лишь подтвердит правило.

Вывод: если вы женщина и вам нравится аромат, на котором написано pour homme - не нужно себя сдерживать. Носите и получайте удовольствие. Все знают, что мужская одежда на женщине может выглядеть очень сексуально.

Если вы мужчина и любите, к примеру, запах роз, не надо себя сдерживать. Роза на мужской коже пахнет божественным нектаром. Современный тренд с кондитерскими гурманскими запахами лишь подтверждает мои предположения.

Многие мужчины в восторге от L'Homme Ideal Guerlain Если на эту композицию поставить лейбл pour femme, никто не заметит разницы. Она на столько гурманская и съедобная, что ее запросто можно поместить в круглый розовый флакон и каждый любитель Идеала в этом случае, скорее всего фыркнет,  что"я не девочка, чтоб так пахнуть". Не верьте маркетологам, верьте своему вкусу и носу.

Терминология. Нишевая, селективная, люксовая или премиальная?

С легкой руки первых российских парфманьяков конца 90х родился термин "селективная парфюмерия". Так назывались на тот момент редкие ароматы, малоизвестных парфюмерных домов - Serge Lutens, L'Artisan, Etro и что там еще было на рынках в начале 00-х?

Изначально ошибочное употребление данного словосочетания привело к его массовому распространению по сей день. Искоренить данную ошибку уже очень и очень сложно. Дистрибьюторы нишевой парфюмерии очень часто сами ее называют "селективной".

Что же на самом деле? Вернее, как это принято у западных коллег.

Есть премиальный или люксовый сегмент, то, что вы легко найдете в любом региональном Этуале или дьюти-фри - Диор, Шанель, Гуччи, Прада, Эсти Лаудер, Живанши, Герлен и т.п.
Массовая реклама ароматов, которые вы видите в глянце, на ТВ и на билбордах - ароматы премиального сегмента. Если в рекламе известная модель, актриса или еще какая-то звезда - это тоже премиум.
Слово "селективный" - синоним "премиального" или "люксового". Это одно и тоже.

То, что парфманьяки 90-х называли "селективным" на самом деле - нишевая или альтернативная парфюмерия.

Основные признаки продуктов нишевого сегмента:
- высокая, очень высокая цена (выше, чем у премиум)
- отсутствие деления на мужские и женские ароматы
- ограниченное число точек продаж (поэтому в каждом дьюти-фри вы не найдете, например, Рожу Дава)
- отсутствие маркетинговой и рекламной составляющей (часто отсутствие следованию каким-то массовым модным тенденциям)
- высочайшее качество стекла и упаковки вместе с тем зачастую простота форм (последнее не обязательное условие, форма может быть и очень сложной)

Наиболее часто встречающиеся концепции нишевого сегмента (эти идеи так же встречаются и в премиальном сегменте, но подаются иначе и больше завязаны на маркетинге):
- история бренда, уходящая корнями глубоко в прошлое (Creed, Penhaligon's). Бренд этой историей гордится и использует легенду при продаже
- история дорогостоящих ингредиентов (наиболее частая концепция)
- сильная эмоциональная составляющая, воспоминания, литература, истории (L'Artisan, Frederic Malle, Puredistance)
- путешествия в экзотические места. Эскапизм. (Memo, Fuegiua 1833, Byredo)
- использование драгоценных камней, золота, кристаллов Сваровски в упаковке (House of Siliage, Viktoria Minya, Clive Cristiane, Amouage)

Маркетинговая характеристика нишевого сегмента:
С возрастающим числом запусков ароматов в престижном сегменте потребитель все больше теряется в выборе. Нишевая парфюмерия зачастую несет в себе более чистую и понятную концепцию, но более сложный для восприятия аромат.

Нишевая парфюмерия рассчитана на категорию потребителей готовых платить за "уникальный" продукт. Она играет на желании выделиться на общем фоне, проявить индивидуальность. Если премиальный сегмент - это мода, нишевый - стиль.

Альтернативная парфюмерия намеренно ограничивает количество точек продаж, очень внимательно и придирчиво подходит к выбору дистрибьюторов и практически не использует рекламу.

Упаковка производится только из высококачественных или каких-то необычных и нетрадиционных материалов. И, конечно, ароматы, как правило создаются не считаясь с модой и тенденциями.

При продаже нишевой парфюмерии хорошо обученный персонал предлагает высочайший уровень сервиса. В силу того, что продукт сложный, его надо уметь правильно подать.
В тех магазинах с нишей, где для персонала не проводятся специальные тренинги уровень продаж ужасающе низкий. Обучение и сервис очень существенная часть.

Кроме того, чаще всего существует прямая связь между вдохновением парфюмера и самим запахом. Связь между парфюмером и владельцем бренда. Это совместная работа, которая не похожа на создание композиции по маркетинговому брифу.

Ниша - это  красноречивые названия и строго ингредиентные запахи. Пожалуй, наиболее ярко выступают By Kilian и Etat Libre d'Orange, примеры же ингредиентных ароматов есть практически в каждом нишевом бренде.
Дорогостоящим ингредиентам и технологиям уделяется большое внимание. Фокусировка правильных "альтернативщиков" на создании чего-то необычного, нежели на успехе у потребителя.
Хотя да, конечно же, все хотят заработать денег и чистого альтруизма искать не стоит.

Нишевый потребитель
У ищущих нишевые ароматы либо уже сложился определенный сложный ольфакторный вкус, либо проснулось сильное желание попробовать нечто новое и необычное.

Запах - это подпись. Особенная, индивидуальная, не такая, как у всех. Минимизация возможности встретить кого-то, пахнущего так же.

Желание тратить на аромат больше, чем среднестатистический потребитель люкса.
Поиск ольфакторных связей.

Факты
Почти у каждого нишевого бренда есть аромат на тему розы
Древесный и удовый аккорды стремительно завоевали популярность за последние пару-тройку лет. Примерно треть новых запусков прошлого года была с этим профилем. Так что удовый аккорд постепенно трансформируясь перетекает в премиум-сегмент.
И наоборот, из премиума в нишу пришел тренд запуска фланкеров и ограниченных тиражей.

Таблица эволюции нишевой парфюмерии

Стратегия визуализации:
Нишевые бренды исторически не инвестируют в рекламу, делая упор на PR-коммуникации и парфманьяков
При этом легенда обычно простая, послание бренда четкое и понятное и сам продукт занимает в нем центральное место
На фото модели анонимны или частично скрыты. Гендерная принадлежность отсутствует

Гипоалергенное и натуральное

В области высокой парфюмерии есть свои мифы, в косметике чуть другие.
Например, во время работы в Фирмениш, клиент очень часто хотел гипоаллергенную и натуральную отдушку, абсолютно не понимая, что подобное сочетание на практике почти невозможно осуществить.

С этой натуральной аллергенностью - либо шашечки, либо ехать. Потому что большинство натуральных ингредиентов - аллергены, либо содержат аллергены. 

И наоборот, гипоаллергенная отдушка, скорее всего будет продуктом химического синтеза, с которым никакие живые апельсины с бергамотами даже рядом не положат.

Причем донести этот факт до сознания довольно трудно. Вроде человек кивает, все понимает, а через два дня снова требует натуральную и гипоаллергенную. 

P.S. Сложность еще в том, что помимо того, что отдушка должна пахнуть сама по себе, она должна закрыть запах базы косметического средства и быть стабильной в этой базе.

Мифы и мифотворчество. Пробники и подделки.

Неверные выводы в силу не полного обладания информацией или неверной трактовки в силу недостаточности базовых знаний по какому-то вопросу. Это повсюду. Не только в парфюмерии.

Вот например, цитата:

"Читала что парфюмеры советуют встряхивать флакон перед использованием, чтоб перемешать ноты. Молекулы аромата имеют разную плотность и массу, поэтому одни опускаются, другие наоборот поднимаются. Это я к тому писала что в пробнике весь этот "букет" сложно ощутить."

Вроде как, все в порядке - "перемешать, но не взбалтывать". Молекулы в композиции действительно имеют разную массу, но сделанный из этого вывод рассмешит любого химика. Таким образом человек подвел базу под миф, что в пробнике и в большом флаконе налито разное. И в пробнике, оно, конечно более качественное и стойкое. Потому что якобы злые производители обманывают наивных покупателей.

В пробнике и полновесном флаконе всегда налито одно и тоже. Потому что наливать разное экономически не выгодно. Не говоря уже о кремах, разработкой и сертификацией разных рецептур в пробник и в банку заниматься не будет никто.

Мифы про кофе и стойкость я уже озвучивала

Так же ходит миф о подделках. "Опытные пользователи парфюмерии" считают, что настоящие духи можно купить только в европейских duty free или в Париже-Риме-Лондоне. Предполагается, что в российских сетевых магазинах торгуют исключительно подделками.
На каких заводах данные подделки производятся в таких количествах, не уточняется. Так же не уточняется, почему владельцы брендов молчат и не подают в суд на российские федеральные сети, это ж сколько денег можно было бы получить.

Парфюмерные композиции для подавляющего большинства парфюмерных домов из премиум сегмента делаются в топ-6 fragrance houses: Gyvaudan, Firmenich, Symrise, IFF, Takasago, MANE. Конечно, производителей отдушек гораздо больше, я просто назвала основных.
Заводы у этих компаний расположены в Европе, Китае, Индии и т.п.

Ольфакторная палитра - стандартизована. Что означает, при производстве одной и той же композиции на разных заводах, она будет сделана из одинакового сырья, закупленного у одного производителя.

Качество спирта действительно разное, что в финале может повлиять на восприятие композиции. Но к подделкам это не имеет никакого отношения.
Да, покупая флакон на уличном развале или в неизвестном магазине, торгующем еще туалетной бумагой, поломоями и антифризом, действительно существует немаленькая вероятность купить что-то не то.

Но федеральные сети и крупные официальные магазины продают тоже самое, что duty free или другие страны.

Кроме того подделку всегда отличает качество стекла флакона и упаковки. Единственное, с чем я сталкивалась, это с поддельной Шанелью в Арбат-Престиже. Китайское шероховатое стекло с плохой прозрачностью, грубый пульверизатор, толстая трубочка - видно сразу. Арбат-Престиж единственный, кто вызывал сомнения по поводу качества продукции, собственно не просто так от них ушел в своей время LVMH.

На сегодняшний день с подделками в федеральных сетях не сталкивалась ни разу.
Однако совет, будьте внимательны и не ведитесь на экстремально низкую цену, особенно если она предлагается в каком-то сомнительном магазине.

Относительность от Матвея Юдова

Цитирую интересное:

Время от времени в разговорах про духи я пытаюсь донести до оппонента один тезис: процентное содержание того или иного компонента - это вещь в себе, цифра которая говорит о результирующем запахе ровным счётом ничего. Вот на иллюстрации процентное содержание некоторых ключевых компонентов эфирного масла розы. Тут же порог запаха и пересчитанный из него относительный процент вклада вещества в суммарный аромат розы. Грубо говоря, больше всего в масле розы парафинов, которые не пахнут вообще, а на 70% аромат розы обусловлен дамаскеноном, которого в составе чуть больше тысячной доли.

Гедион и восприятие молекул

С удивлением обнаружила, что многие вообще не чувствуют молекулу гедиона. Нюхают бумажку с сырьем и говорят, что не пахнет ничем.

Лично для меня гедион очень яркий, свежий, чайно-жасминовый, травянисто-зеленый, прозрачно-искристый. 

Яркий, но спокойный и на блоттере пахнет больше 24х часов. 

В знаменитом Eau Sauvage я его чувствую очень плохо, даже сказала бы, что совсем не... По данным Perfumer&Flavorist гедиона там около 2%. Зато есть полное ощущение, что эту молекулу от души плюхнули в Ck One.

У меня сложилась картина, что на некоторые молекулы организм реагирует согласно голландской пословице "чего крестьянин не знает, то не ест." Т.е. запах или как бы не существует, или различается очень плохо и не во всех нюансах. Но по мере привыкания он словно "проявляется". Рецепторы постепенно начинают различать ранее "невидимую" для них молекулу. 

О том, где есть гедион и в каких количествах можно прочитать на разных ресурсах. Лишний раз не буду об этом.

Ссылки на источники:

http://1000fragrances.blogspot.ru/2012/06/hedione-50-years-anniversary-perfume.html

http://perfumeshrine.blogspot.ru/2011/02/perfumery-material-hedione.html

http://boisdejasmin.com/2005/10/fragrance_ingre-2.html

Ольфактивный или ольфакторный?

Споры по поводу правильности произношения не утихают.
Хотя, на мой взгляд, в отличии от "прослушки" ароматов, спорить тут не о чем.

Правильны обе формы. Имеют право на существование.
Просто слово "ольфактивный" ближе к франкоговорящим. В компании Фирмениш, где я работала, чаще употребляется именно "ольфактивный".

"Ольфакторный" пришло от англоговорящих.

В любом случае это взято от французского "olfactive" или английского "olfactory" , что в переводе означает "обонятельный".

Хотите говорить точно правильно и по-русски? Прилагательное "обонятельный" вам в руки. Забудьте про все эти сложности с ольфактивно-ольфакторным профилем.

p.s. я не лингвист и не филолог, и очень спокойно отношусь к ошибкам в речи или на письме

Тренировка обоняния и черный перец

На прошлой работе была установка - периодически делать коллегам мини-тренинги. То есть давать понюхать для разминки три блоттера: женский аромат, мужской и сырье. Тренировать носы.
Позавчера проводила тренинг уже на новой работе, для клиентов и по другой схеме.
В качестве сырья сегодня вспомнила про черный перец.

Удивительно, как иногда делаешь массу новых открытий, нюхая вполне рядовые и знакомые запахи. Уж с черным перцем я каждый день сталкиваюсь. 

В черном перце я четко чувствовала ядовитую камфарную ноту, лаванду, немного аниса, эвкалипт с долей розмарина... и только в сухом остатке тот самый свежесмолотый черный перец, который все мы привыкли нюхать. 

Парфюмерия - это магия. Эфемерная, с кучей допусков, полунаука-полуискусство.

Нейтрализация запахов, блокировка рецепторов и ароматы для дома

Статья про "белый шум" в парфюмерии напомнила о парочке технологий, связанных с нейтрализацией неприятных запахов

Глобально есть два способа справиться с запахами, традиционно неприятными нашему носу - химический и физиологический.

Химический - путь молекулярного взаимодействия, химической реакции. Химики представляют какие именно соединения отвечают за запах, например, рыбы или фекалий, соответственно нужно распылить в воздухе вещество, которое будет взаимодействовать с молекулами "вонючек" и нейтрализовать их.

Физиологический путь - распылить в воздухе вещество, молекулы которого осядут на обонятельных рецепторах таким образом, что молекулам-вонючкам не останется места. В результате неприятный запах в воздухе присутствовать будет, но вы просто перестаете его чувствовать.
Конечно, рецепторы блокируются временно, пугаться не нужно.

Ну а когда ничего подобного изобретено не было, использовали технологию перекрывания одного запаха другим, что довольно часто создавало эффект как в том анекдоте - "пахнет так, будто под елкой насрали".

Помимо функциональной, ароматизация атмосферы несет в себе и декоративно-эмоциональную функцию.

В последнее время, развивающаяся индустрия ароматизации дома становится все более интересной, изощренной и многогранной. Вот здесь писала о диффузорах

Свечи, мембраны, ароматизированная бумага для комода, микро-спреи, многофункциональные румспреи - все больше создается новых форматов для того, чтобы каждый мог создать у себя дома атмосферу, соответствующую настроению, состоянию и желаниям. В какой-то мере это даже важнее, чем персональные духи.

Дом(квартира) в крупном городе - это среда обитания, в которой, лично мне, важно поддерживать свою особенную атмосферу, отличающуюся ольфакторно от работы, офиса, машины, общественного транспорта и просто улицы.

Если я не могу распахнуть окно в сад, то создам этот цветущий сад, или северный фьорд, или лес после дождя, или кофейню, используя ароматы для дома.

Одеколон - аккорд и концентрация

Понятие "одеколон" в России включает в себя несколько определений.
Для многих людей одеколон - это все еще дешевая водица на спирту, которую можно употреблять внутрь, а про историю монастырей, Наполеона и кельнскую воду они может быть слышали, но связать эти истории с продуктом под названием "Тройной" довольно сложно.

Между тем на сегодняшний день одеколон - это и аккорд, и понятие концентрации.

Одеколон, как парфюмерный аккорд - исторически сложившаяся композиция, та самая кельнская вода. В состав ее традиционно входят бергамот, лимон, сладкий апельсин, нероли, лаванда, тимьян, розмарин, шалфей.  Формулы одеколонов легко можно найти в интернете.

Все их будет объединять наличие большого количества летучих ингредиентов, цитрусов и ароматических трав. Любой одеколон отличается от других композиций диффузностью и крайней недолговечностью. Просто потому, что вещества входящие в состав, физически не могут держаться сколько-нибудь долго.

Слушать или нюхать?

Я сама, сейчас в 90% случаев говорю "нюхать", потому что у нас есть обонятельный орган - нос, в носу обонятельные же рецепторы, которые воспринимают запахи. В ушах никаких обонятельных рецепторов нет. Буквально воспринимать запах ушами невозможно. А вот вкусовыми рецепторами, запросто. Например, коллеги-ароматизаторщики научили пробовать ароматизаторы зубной пасты следующим образом: окунуть блоттер в масло/отдушку, внести в рот, и, конечно, не касаясь языком - подышать. Удивительно, но вкус ощущается очень ярко. Формально "пробовать запах" куда более правильно, чем его "слушать".

Почему же все консультанты в магазинах в придыханием предлагают вам "послушать новый аромат от Кристиан Диор"?

Прежде всего, потому что это маркетинговый ход. Слушать ароматы более интеллектуально и поэтично, чем употреблять грубоватый глагол "нюхать", у которого есть какие-то отрицательные коннотации.

Музыкальный ассоциативный ряд более красивый и понятный большинству, чем ольфакторный. Кроме того ольфакторных прилагательных и глаголов в русском языке ничтожно мало и все образы и описания чаще всего заимствованы из каких-то других областей. Мы сравниваем запахи с цветом, температурой, размером, формой, тактильными ощущениями, эмоциями. Об этом хорошо написала Анна Зворыкина в своей книге.

Музыка просто используется, как наиболее понятный аналог. Ольфакторная пирамида так же описывается как ноты и аккорды. Хотя на самом деле ольфакторная пирамида рассказывает нам о скорости испарения душистых веществ и запросто может быть выражена кривой на графике.
Фактически, музыкальные сравнения, это просто приемлемый и очень удобный штамп, понять который способны все. Универсализация языка.

Мое мнение - говорить можно как угодно. Можно нюхать, можно слушать или пробовать. Нет разницы, не имеет значения. Какое слово больше нравится, то и употребляйте.

Однако в профессиональных кругах я ни разу не замечала, чтобы сами парфюмеры говорили, что они композиции слушают. В английском даже понятия такого, кажется нет.

Отчасти потому, что в английском языке есть чудесное слово to evaluate - оценивать. И те, кто занимается оценкой ароматов так и зовутся - эвалюаторы (ароматов, отдушек, композиций и т.п.) И это точно не стоит переносить в русский разговорный.

Про стойкость

Одна из самых главных тем пользовательской парфюмерии и камень преткновения, потому что подавляющее большинство определяет стойкость как параметр качества.

Хотя на самом деле стойкость можно приравнять к качеству, только если мы рассматриваем самый низкий ценовой сегмент, низы масс-маркета, где мало того, что композиции экстремально дешевы, но для еще большего удешевления часто прибегают к разбавлению исходной отдушки (масла) пропиленгликолем (растворителем), плюс ввод этой композиции в спирт оставляет желать лучшего - 6%, максимум 8%.

Дайте мне свежий, несладкий запах.

С фразы из заголовка чаще всего начинается запрос от клиента или пожелание от человека, который хочет выбрать себе аромат. lasgunna поднимала эту тему, а я хочу продолжить, но несколько в другом ключе. Прежде всего коснусь определения "свежесть". Свежесть она какая? Обычно человек даже не в курсе, какая такая свежесть ему нужна. Ну представьте, свежесть может быть цитрусовая, зеленая, фруктовая, цветочная, ароматическая, травяная, морская, акватическая. Усложняя понятие, свежесть бывает морозная, ледяная, свежесть колодезной воды, свежесть осеннего воздуха, а так же летнего и весеннего, свежесть после дождя, после грозы, свежесть тумана. В общем понятно, что этот ряд можно продолжать бесконечно. Ровно тоже самое с понятием "сладкий". Далеко не всегда под словосочетанием "несладкий" человек имеет ввиду, что ему не надо ванили с кокосами. Зачастую сладкими называют цветы, фрукты, кое-какую зелень, специи, бальзамические ноты, амбру и т.п. Ели человек пришел ко мне за советом, первое, что я пытаюсь сделать, это понять, чего же он хочет на самом деле. Проще всего это сделать давая ему нюхать различные запахи, а если есть время и желание, пригласить на расширенный парфюмерный тренинг, где можно более или менее познакомиться с сырьем и его классификацией. Таким образом горизонт расширяется, ольфактивный словарь наполняется новыми словами и мы наконец то можем говорить на одном языке и понимать друг друга. Ура, процесс ускоряется, поиск "своего" аромата (а то и нескольких) увенчивается успехом. Вторая проблема - это слишком большое обилие на рынке однообразных коммерческих ароматов, которые и формируют несколько однобокий вкус. А любой вкус надо развивать, пробуя что-то новое, оценивая это новое и пытаясь анализировать. В случае с высокой парфюмерией, как написала Лагуна, часто возникает та же ситуация как с одеждой. В попытке раскопать бриллиант в куче стекляшек, человек уже плюет на это дело и говорит, ну все "дайте мне джинсы", то есть то самый свежий и несладкий запах. Но круг то замыкается, потому что к желанию "свежести" приводит неправильная система координат и полное непонимание какая именно свежесть нужна. Да и правильные "джинсы" найти задача на деле нетривиальная - то лайкры много, то фасон не тот, то цвет не правильный. Уж сколько раз было, когда у меня спрашивают про свежесть, мы начинаем разбор полетов, вдумчиво нюхаем всякое разное, пробуем на коже, и в итоге выясняется, что человеку нужна не свежесть вовсе, а фруктовый шипр, например... или даже вообще что-то амброво-восточное. И ковыряться в этом огромном, но однообразном выборе ни у кого, кроме парфманьяков нет ни сил, ни желания. Я отлично понимаю, что в человеческом мире куча всего более интересного и полезного, чем изучение запахов. И совсем не настаиваю на продвижении парфюмерной культуры в массы. Этого как раз совсем делать не нужно. Но если человеку интересно, то стоит его интерес всячески развивать и помогать тренировать нос. Что я по мере сил и возможностей стараюсь делать и на работе, и даже вне ее.