Детская парфюмерия

Существует такой сегмент, как детская парфюмерия. Не знаю, как в других местах, а у нас он не востребован, но сети хотят, чтобы такие продукты были на полках. И самое печальное, что требование к цене на локальную детскую парфюмерия таково, что она должна быть менее 100 рублей. Попробую объяснить, почему в детском сегменте проблематично сделать что-то действительно хорошее так дешево.

Отличие детской парфюмерии от взрослой - количество спирта. В продукте, позиционируемом для детей должно быть не более 20% спирта по нашему законодательству, и, судя по всему, не более 30% спирта в импортных продуктах.

Парфюмерная композиция в основном состоит из веществ, которые не растворяются в воде, а растворяются именно в спирте. Чем меньше спирта в конечном продукте, тем хуже растворимость. Следовательно при 20% или 30% спирта отдушка перестает полностью растворяться и мы получаем некую непрозрачную, мутную жидкость, полностью потерявшую свои потребительский свойства.

Что нужно сделать, чтобы вернуть туалетной воде прозрачность и чистоту? Есть несколько путей:

- специально заказать у производителя отдушек водорастворимую композицию. Такие существуют. Но даром ничего не бывает. Будет существенное ограничение палитры и повышение цены.
- можно снизить % ввода композиции (хотя этого все равно будет недостаточно для полного растворения)
- ввести солюбилизатор (вместе со снижением % ввода отдушки).

Помимо солюбилизаторов могут дополнительно вводиться всякие полезные увлажняющие ингредиенты, но так же и УФ-фильтры и консерванты.

И если в обычной парфюмерии рецептура представляет собой смесь: спирт + вода + парфюмерная композиция + УФ фильтр опционально, то для детской парфюмерии, все усложняется до: спирт + вода + солюбилизатор + добавки-консерванты, УФ фильтры + парфюмерная композиция.

Примеры составов детских туалетных вод:

На первом рисунке можно сделать однозначный вывод, что использована водорастворимая композиция.
На втором рисунке не указан % спирта, зато есть глицерин.

Недавно заходила в Зару и обнаружила там милые туалетные воды для мальчиков. Отличная ароматика - современные, древесно-акватические композиции. Цена - до 1000 рублей.
НО. Это, конечно, нельзя назвать "детской парфюмерией", так как спирта в этих продуктах - 70%

Однако, в любом случае усложнение рецептуры не ведет к её удешевлению. Кроме того качественные флакон и упаковку для детей тоже никто не отменял.

Говоря о моём собственном опыте, то своему сыну (5 лет) я не покупаю никаких специальных детских ароматов, он пользуется тем, что есть на моей полке. И уже определился с предпочтениями.

Если же вам жалко отдать ребенку свои дорогущие флаконы, а туалетную воду с супергероем он пока не попросил, то я бы советовала купить хороший, качественный масс-маркет. Определить бюджет и дать возможность ребенку выбрать самому.
Потому что качественная детская парфюмерия всё равно будет стоить столько же, сколько и взрослая.

У Герлен, Булгари и Локситан, например, есть полностью безспиртовые композиции, позиционированные "для мам и детей". В них вполне характерные отдушки с пудровым, древесно-мускусным профилем. Но это гарантировано качественно, хорошо и безопасно. И дорого.

В недорогих детских продуктах ждать какой-то особой красоты от парфюмерной композиции не стоит. Да, их можно смело покупать, вреда они не нанесут, но лично я не вижу в этом особого смысла. Ольфакторные профили - прямые, типа яблоко-ваниль-карамель-банан. Флаконы - не способствуют развитию художественного вкуса. Ценность низкого содержания спирта - сомнительна.

Единственная для меня причина, по которой куплю ребенку специальный детский аромат - он сам меня попросит.

Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность

Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.

Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования "самого сексуального тестера", иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера - чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.

Запах - штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас. 

На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п. 

Локальные ольфакторые предпочтения - это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.

Самый яркий пример - средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России. 

фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309 

Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие "среднюю температуру по больнице". Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи - абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.

Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.

Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека - вполне возможно. Ольфакторное соблазнение - это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.

И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.

Грасс и парфюмерия

После работы в Фирмениш я определенно перестала считать Грасс - столицей парфюмерии. И так оно и есть. Современная парфюмерия - интернациональна, и все открытия, с ней связанные, происходят в огромных исследовательских центрах по всему миру. Современная парфюмерия по сути сосредоточена на изобретении интересных синтетических, безопасных молекул с новыми ольфакторными профилями. Это никак не принижает ценность натурального сырья, но говорит о том, что производство ароматов - это про хайтек и технологии, а не про магию и алхимию.

Что же такое Грасс? Прежде всего это культовое и туристическое место. Это важнейшая часть истории.

Профессионалу в местных парфюмерных музеях делать, конечно, нечего, а вот человеку от индустрии далекому будет очень интересно. Так что идти надо обязательно (хотя некоторые лекции могут быть скорее вредными, чем полезными, так как часто конечная задача может заключаться в продаже местных ароматов)

Грасс - это сотня парфюмерных домов разного размера. Это производство (в меньшей степени) и переработка (основная история) натурального сырья. Это GLC-лаборатории, где копируют удачные изобретения массового люкса (увы). Это очаровательный город в конце концов.

Сейчас, основная масса натуралки покупается. То есть во Франции в целом и в Грассе в частности, кроме лаванды и лавандина в больших количествах ничего не выращивается.
Только Шанель и еще парочка премиальных модных домов сохранили плантации розы с целью дальнейшего указания точного места происхождения ингредиента на упаковке.

Розу в чаще всего покупают болгарскую и турецкую, жасмин - Египет и Морокко, сосну, кстати, берут российскую, но очень жалуются на крайнюю нестабильность качества сырья.
Сырье покупается в разном виде, от конкретов (жасмин, роза) до непосредственно растений (дубовый мох).

Кстати с дубовым мхом теперь история получения абсолюта сильно удлинилась. Благодаря ИФРА из него предварительно нужно удалить два запрещенных компонента.

- процесс производства розового абсолюта из конкрета

- канистра, частично заполненная розовым абсолютом. Жидкости в ней примерно на 20 тысяч Евро

- бензоин

О вечном - о выборе

Написала текст по подбору ароматов.
И на него обнаружилась странная реакция, хотя реакции я не ожидала вообще никакой:

С чего же начинать подбирать аромат? Пожалуй, это самая сложная часть. Наиболее трудное — определить, чем именно вы хотите пахнуть. Ни ваша внешность, ни знак зодиака, ни характер не имеют никакого значения. Вы же не выбираете себе ужин в зависимости от психологических характеристик? Запах — точно такая же история: это исключительно ваши вкусовые предпочтения, с которыми точно так же, как с пищевыми, нужно определиться.

Человек всегда знает, что он, например, не любит шпинат, оливки и сыр с плесенью, но любит фенхель, пармскую ветчину и картошку с грибами. Чтобы с запахами прийти к тому же пониманию, надо много нюхать и пробовать. Далеко не у всех есть на это время или желание, но если вы все же хотите пахнуть так, чтобы вам было комфортно, то придется изучить какие-то базовые ароматы.

Непростой выбор парфюмерной композиции для себя

Источник:http://www.buro247.ru/beauty/expert/chitat-po-notam-gid-po-podboru-aromata.html

С шипром и без

Однажды в Фирмениш проводили забавный тест. Он отлично демонстрировал, что такое шипр.
Воссоздали несколько известных композиций (Мицуко, Ароматик Эликсир, Мазель, Шанс и Румьер Ланвина). Не 100%, а просто для тестов. И сделали два варианта - с шипровой частью и без нее. 

Композиция без шипра совершенно разваливается, превращается в бурлящий освежитель воздуха без какой-либо системы. И только последовательно понюхав чистую основную часть аромата, а затем смешанную с шипровым аккордом начинаешь понимать, почему даже скучный Rumeur можно назвать шипром.

Женские и мужские ароматы. Где разница?

После очередного пассажа про то, что женщине недопустимо носить мужские ароматы, так как они привлекают других женщин (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204277272032862&set=a.4288914421987.2150116.1260242553&type=1), мне захотелось срочно по этой теме что-нибудь сказать.

Матвей меня чуть-чуть опередил. Правда он еще дополнительно рассказал про Фаренгейт. Рекомендую ознакомиться
https://www.facebook.com/groups/1405257506446011/permalink/1437475369890891/

Но тем не менее. Вот, что хочу сказать. Предупреждаю, что это личное, частное мнение со всеми вытекающими.

Я считаю, что женская и мужская парфюмерия - это профанация. Маркетологическая полезная фишка.
Ингредиентная парфюмерная палитра для мужчин и женщин одна и та же. Нет каких-то особенных ароматических составляющих, которые используются только в женской или только в мужской парфюмерии.

Это все равно, что утвердить баклажан, как исключительно мужскую еду, а кабачок, как женскую. И ни-ни попробовать сей запретный плод полу, которому он не предназначен.

Все, что касается вкуса, цвета, запаха, осязания и обоняния, на мой взгляд, просто не может иметь никакой половой принадлежности. Все связи с гендером у пяти чувств очень условны и продиктованы локальной культурой и традициями.
Надпись pour homme или pour elle на упаковке, это рекомендация, а не приказ. Более того, многие бренды пусть и позиционируют свои ароматы по половому признаку, но не выносят это на упаковку, таким образом, создавая свободу выбора.

И, конечно, мне неизвестен ни один бренд в нишевой парфюмерии, который бы делил свои ароматы на мужские при помощи надписей на флаконах. Если таковой имеется, то это исключение, лишь подтвердит правило.

Вывод: если вы женщина и вам нравится аромат, на котором написано pour homme - не нужно себя сдерживать. Носите и получайте удовольствие. Все знают, что мужская одежда на женщине может выглядеть очень сексуально.

Если вы мужчина и любите, к примеру, запах роз, не надо себя сдерживать. Роза на мужской коже пахнет божественным нектаром. Современный тренд с кондитерскими гурманскими запахами лишь подтверждает мои предположения.

Многие мужчины в восторге от L'Homme Ideal Guerlain Если на эту композицию поставить лейбл pour femme, никто не заметит разницы. Она на столько гурманская и съедобная, что ее запросто можно поместить в круглый розовый флакон и каждый любитель Идеала в этом случае, скорее всего фыркнет,  что"я не девочка, чтоб так пахнуть". Не верьте маркетологам, верьте своему вкусу и носу.

Терминология. Нишевая, селективная, люксовая или премиальная?

С легкой руки первых российских парфманьяков конца 90х родился термин "селективная парфюмерия". Так назывались на тот момент редкие ароматы, малоизвестных парфюмерных домов - Serge Lutens, L'Artisan, Etro и что там еще было на рынках в начале 00-х?

Изначально ошибочное употребление данного словосочетания привело к его массовому распространению по сей день. Искоренить данную ошибку уже очень и очень сложно. Дистрибьюторы нишевой парфюмерии очень часто сами ее называют "селективной".

Что же на самом деле? Вернее, как это принято у западных коллег.

Есть премиальный или люксовый сегмент, то, что вы легко найдете в любом региональном Этуале или дьюти-фри - Диор, Шанель, Гуччи, Прада, Эсти Лаудер, Живанши, Герлен и т.п.
Массовая реклама ароматов, которые вы видите в глянце, на ТВ и на билбордах - ароматы премиального сегмента. Если в рекламе известная модель, актриса или еще какая-то звезда - это тоже премиум.
Слово "селективный" - синоним "премиального" или "люксового". Это одно и тоже.

То, что парфманьяки 90-х называли "селективным" на самом деле - нишевая или альтернативная парфюмерия.

Основные признаки продуктов нишевого сегмента:
- высокая, очень высокая цена (выше, чем у премиум)
- отсутствие деления на мужские и женские ароматы
- ограниченное число точек продаж (поэтому в каждом дьюти-фри вы не найдете, например, Рожу Дава)
- отсутствие маркетинговой и рекламной составляющей (часто отсутствие следованию каким-то массовым модным тенденциям)
- высочайшее качество стекла и упаковки вместе с тем зачастую простота форм (последнее не обязательное условие, форма может быть и очень сложной)

Наиболее часто встречающиеся концепции нишевого сегмента (эти идеи так же встречаются и в премиальном сегменте, но подаются иначе и больше завязаны на маркетинге):
- история бренда, уходящая корнями глубоко в прошлое (Creed, Penhaligon's). Бренд этой историей гордится и использует легенду при продаже
- история дорогостоящих ингредиентов (наиболее частая концепция)
- сильная эмоциональная составляющая, воспоминания, литература, истории (L'Artisan, Frederic Malle, Puredistance)
- путешествия в экзотические места. Эскапизм. (Memo, Fuegiua 1833, Byredo)
- использование драгоценных камней, золота, кристаллов Сваровски в упаковке (House of Siliage, Viktoria Minya, Clive Cristiane, Amouage)

Маркетинговая характеристика нишевого сегмента:
С возрастающим числом запусков ароматов в престижном сегменте потребитель все больше теряется в выборе. Нишевая парфюмерия зачастую несет в себе более чистую и понятную концепцию, но более сложный для восприятия аромат.

Нишевая парфюмерия рассчитана на категорию потребителей готовых платить за "уникальный" продукт. Она играет на желании выделиться на общем фоне, проявить индивидуальность. Если премиальный сегмент - это мода, нишевый - стиль.

Альтернативная парфюмерия намеренно ограничивает количество точек продаж, очень внимательно и придирчиво подходит к выбору дистрибьюторов и практически не использует рекламу.

Упаковка производится только из высококачественных или каких-то необычных и нетрадиционных материалов. И, конечно, ароматы, как правило создаются не считаясь с модой и тенденциями.

При продаже нишевой парфюмерии хорошо обученный персонал предлагает высочайший уровень сервиса. В силу того, что продукт сложный, его надо уметь правильно подать.
В тех магазинах с нишей, где для персонала не проводятся специальные тренинги уровень продаж ужасающе низкий. Обучение и сервис очень существенная часть.

Кроме того, чаще всего существует прямая связь между вдохновением парфюмера и самим запахом. Связь между парфюмером и владельцем бренда. Это совместная работа, которая не похожа на создание композиции по маркетинговому брифу.

Ниша - это  красноречивые названия и строго ингредиентные запахи. Пожалуй, наиболее ярко выступают By Kilian и Etat Libre d'Orange, примеры же ингредиентных ароматов есть практически в каждом нишевом бренде.
Дорогостоящим ингредиентам и технологиям уделяется большое внимание. Фокусировка правильных "альтернативщиков" на создании чего-то необычного, нежели на успехе у потребителя.
Хотя да, конечно же, все хотят заработать денег и чистого альтруизма искать не стоит.

Нишевый потребитель
У ищущих нишевые ароматы либо уже сложился определенный сложный ольфакторный вкус, либо проснулось сильное желание попробовать нечто новое и необычное.

Запах - это подпись. Особенная, индивидуальная, не такая, как у всех. Минимизация возможности встретить кого-то, пахнущего так же.

Желание тратить на аромат больше, чем среднестатистический потребитель люкса.
Поиск ольфакторных связей.

Факты
Почти у каждого нишевого бренда есть аромат на тему розы
Древесный и удовый аккорды стремительно завоевали популярность за последние пару-тройку лет. Примерно треть новых запусков прошлого года была с этим профилем. Так что удовый аккорд постепенно трансформируясь перетекает в премиум-сегмент.
И наоборот, из премиума в нишу пришел тренд запуска фланкеров и ограниченных тиражей.

Таблица эволюции нишевой парфюмерии

Стратегия визуализации:
Нишевые бренды исторически не инвестируют в рекламу, делая упор на PR-коммуникации и парфманьяков
При этом легенда обычно простая, послание бренда четкое и понятное и сам продукт занимает в нем центральное место
На фото модели анонимны или частично скрыты. Гендерная принадлежность отсутствует

Цвета и запахи

Вы знаете, что восприятие запаха очень сильно меняется в зависимости от цвета, в который он окрашен? Я имею ввиду, если взять, например, три одинаковые жидкости с одинаковой отдушкой и покрасить их в красный, зеленый и синий - то большинство людей с нетренированным обонянием четко скажут, что чувствуют разные ароматы.

Есть в этом элемент синестезии, но явление не совсем коррелирует с тем, о чем я сейчас говорю.

У нас визуальный мир и мы сами не отдаем себе отчет, что в первую очередь доверяем глазам. Картинка - первична. Тогда как обоняние у современного человека в осознанную работу включено очень мало. Поэтому если нарисовать на упаковке черную смородину, жидкость покрасить в фиолетовый, а аромат сделать, например, ароматические травы с базиликом, то человек поверит упаковке и будет чувствовать черную смородину.

И наоборот, отдушка в геле для душа Нивея Лемонграсс раньше была черносмородиновая. И это никак не мешало потребителю воспринимать ягодный аромат, как 100% цитрусовый.

Таких "обманов" очень много. Упаковка и внешний вид задают то, как вы будете воспринимать аромат. 
Слепые тестирования дадут совершенно иной результат.

Я сама себя когда-то поймала на том, что пронюхивая разноцветные композиции, хоть и отдаю себе отчет, что они одинаковые. Однако нос начинает дополнительно ловить еще какие-то ноты в зависимости от окраски жидкости.

Гипоалергенное и натуральное

В области высокой парфюмерии есть свои мифы, в косметике чуть другие.
Например, во время работы в Фирмениш, клиент очень часто хотел гипоаллергенную и натуральную отдушку, абсолютно не понимая, что подобное сочетание на практике почти невозможно осуществить.

С этой натуральной аллергенностью - либо шашечки, либо ехать. Потому что большинство натуральных ингредиентов - аллергены, либо содержат аллергены. 

И наоборот, гипоаллергенная отдушка, скорее всего будет продуктом химического синтеза, с которым никакие живые апельсины с бергамотами даже рядом не положат.

Причем донести этот факт до сознания довольно трудно. Вроде человек кивает, все понимает, а через два дня снова требует натуральную и гипоаллергенную. 

P.S. Сложность еще в том, что помимо того, что отдушка должна пахнуть сама по себе, она должна закрыть запах базы косметического средства и быть стабильной в этой базе.

Пиар

Матвей Юдов на Фейсбуке очень интересно рассказывает о химии и парфюмерии.
От базовых знаний об атоме углерода и его связях до сложных ароматических соединений, отвечающих за тот или иной аромат в композиции.

Гиперболоид кота Леопольда

Про мускусы

Когда только-только узнала о том, как пахнут синтетические мускусы -  была совершенно очарована.
Первыми были White Musk Body Shop и Narciso Rodriguez. 

Сейчас эти ароматы, и в принципе данные молекулы в больших количествах, вызывают только раздражение. Приторно-сладковатые, с легкой гнильцой, с привкусом пота и постели. Более того, они мгновенно "забивают" нос и делают его невосприимчивым к другим запахам. Они заполняют собой пространство. Восхитительный обман, псевдо-эротизм.

Однако ими можно умело пользоваться.
Многие люди мускусов вообще не чувствуют, но те, кто чувствует, и не наелись ими так, как я, с огромной вероятностью будут на них реагировать (и  реагируют) с большой симпатией. Очарование первого знакомства почти гарантировано. То есть это будет такое любопытство, смешанное с неприятием и желанием. Дальше зависит от восприимчивости человека и собственного гормонального фона.

Введение в химию мускусов и их историю жду, как обычно, от Матвея Юдова. В чем отличие нитромускусов, от макро- и полициклических. И прочие интересные подробности.

Отмечу лишь гения - Леопольда Ружечку, получившего в 1939 года Нобелевскую премию за работу связанную с синтетическими мускусами.

P.S. Мой любимый мускус обыгранный в композиции - это лютеновский Musk Koublai Khan 

Ольфактивные эмоции из прошлого

Когда долго не ездишь в общественном транспорте, то погружение в него становится открытием. Однажды после двухлетнего перерыва спустилась в метро летом в будний жаркий день. Причем основная проблема  - это именно запахи.

Так вот волной запаха меня просто прижало к двери вагона и расплющило мелкодисперсным слоем. Эта дикая, мускусно-соленая смесь с элементами свежескошенной травы, пота, спермы, огуречного рассола, пивного перегара и почему-то персиков.

Не то, чтобы очень тошнит, но хочется завизжать на ультразвуке, чтоб никого вокруг меня не было в радиусе по крайней мере 500 метров.

Вылетела из вагона на Китай-Городе как пробка из бутылки. И бегом-бегом вверх по эскалатору. Даже дыхание не сбилось, на столько хотелось скорее вырваться из удушающего человеческого облака.

На улице чуть получше. Было жарко, московское жаркое лето можно смело приравнивать к одному из кругов ада.

В центре, в 2 часа дня никого нет, все сидят в офисах и носа не кажут. Или медленно-медленно передвигаются на машинах по напрочь забитым улицам, извергая очередную дозу выхлопа и в без того загазованный воздух. Город выглядит лениво-сонным, серо-голубое небо раскалено, пахнет асфальтом, бензином и пылью, иногда в эту убранистическую газовую симфонию едва-уловимо вплетается мелодия подгнивших, испорченных или высушенных фруктов.

Симпатично, правда?

Относительность от Матвея Юдова

Цитирую интересное:

Время от времени в разговорах про духи я пытаюсь донести до оппонента один тезис: процентное содержание того или иного компонента - это вещь в себе, цифра которая говорит о результирующем запахе ровным счётом ничего. Вот на иллюстрации процентное содержание некоторых ключевых компонентов эфирного масла розы. Тут же порог запаха и пересчитанный из него относительный процент вклада вещества в суммарный аромат розы. Грубо говоря, больше всего в масле розы парафинов, которые не пахнут вообще, а на 70% аромат розы обусловлен дамаскеноном, которого в составе чуть больше тысячной доли.

Обман

Вообще вся парфюмерия и мир запахов - это иллюзия. 100% обман и ложь.

Зыбкий, плавающий, ирреальный мир, в котором нет и не может быть правды, истины... и ничего такого. Изменяющиеся формы, часто не поддающиеся общему описанию определения, и главное, почти всегда колоссальная разница восприятия того или иного пахучего компонента в зависимости от многочисленных переменных начиная от культуры и образования, и заканчивая атмосферной влажностью, погодой, фазой луны и настроением. 

Поэтому до сих пор нет единой мировой классификации парфюмерного сырья. 
Ароматные вещества и молекулы никак не получается сложить в стройную, как таблица Менделеева, систему. Обязательно что-нибудь вываливается, рушится и вызывает жаркие споры.

Один человек сказал мне:
- Да ты нас всех просто дуришь! Закатываешь глазки и рассказываешь... про мокрое дерево, про кожу и мускусы. А на самом деле ничего подобного нет. Все фикция и фантазия.

И вот поди докажи, что оно есть. Сегодня есть, завтра нет, формально - есть, а нос воспринимать отказывается. Или наоборот, нос с мозгом придумывают себе несуществующую ассоциацию, фиксируют в памяти и попробуй потом от нее избавиться.

Идеальный мир красивой лжи - парфюмерия. 

Достоверность созданной иллюзии и количество людей готовое в нее поверить определяется уровнем парфюмера и теми людьми, кто приводит эту иллюзию в массы.
Совершенство мастерства интриги и обмана.

Гедион и восприятие молекул

С удивлением обнаружила, что многие вообще не чувствуют молекулу гедиона. Нюхают бумажку с сырьем и говорят, что не пахнет ничем.

Лично для меня гедион очень яркий, свежий, чайно-жасминовый, травянисто-зеленый, прозрачно-искристый. 

Яркий, но спокойный и на блоттере пахнет больше 24х часов. 

В знаменитом Eau Sauvage я его чувствую очень плохо, даже сказала бы, что совсем не... По данным Perfumer&Flavorist гедиона там около 2%. Зато есть полное ощущение, что эту молекулу от души плюхнули в Ck One.

У меня сложилась картина, что на некоторые молекулы организм реагирует согласно голландской пословице "чего крестьянин не знает, то не ест." Т.е. запах или как бы не существует, или различается очень плохо и не во всех нюансах. Но по мере привыкания он словно "проявляется". Рецепторы постепенно начинают различать ранее "невидимую" для них молекулу. 

О том, где есть гедион и в каких количествах можно прочитать на разных ресурсах. Лишний раз не буду об этом.

Ссылки на источники:

http://1000fragrances.blogspot.ru/2012/06/hedione-50-years-anniversary-perfume.html

http://perfumeshrine.blogspot.ru/2011/02/perfumery-material-hedione.html

http://boisdejasmin.com/2005/10/fragrance_ingre-2.html

Ольфактивный или ольфакторный?

Споры по поводу правильности произношения не утихают.
Хотя, на мой взгляд, в отличии от "прослушки" ароматов, спорить тут не о чем.

Правильны обе формы. Имеют право на существование.
Просто слово "ольфактивный" ближе к франкоговорящим. В компании Фирмениш, где я работала, чаще употребляется именно "ольфактивный".

"Ольфакторный" пришло от англоговорящих.

В любом случае это взято от французского "olfactive" или английского "olfactory" , что в переводе означает "обонятельный".

Хотите говорить точно правильно и по-русски? Прилагательное "обонятельный" вам в руки. Забудьте про все эти сложности с ольфактивно-ольфакторным профилем.

p.s. я не лингвист и не филолог, и очень спокойно отношусь к ошибкам в речи или на письме

Тренировка обоняния и черный перец

На прошлой работе была установка - периодически делать коллегам мини-тренинги. То есть давать понюхать для разминки три блоттера: женский аромат, мужской и сырье. Тренировать носы.
Позавчера проводила тренинг уже на новой работе, для клиентов и по другой схеме.
В качестве сырья сегодня вспомнила про черный перец.

Удивительно, как иногда делаешь массу новых открытий, нюхая вполне рядовые и знакомые запахи. Уж с черным перцем я каждый день сталкиваюсь. 

В черном перце я четко чувствовала ядовитую камфарную ноту, лаванду, немного аниса, эвкалипт с долей розмарина... и только в сухом остатке тот самый свежесмолотый черный перец, который все мы привыкли нюхать. 

Парфюмерия - это магия. Эфемерная, с кучей допусков, полунаука-полуискусство.

Парфюмерная свежесть

Прежде всего хочу отметить, что понятие свежести для каждого человека свое, в смысле одно и тоже слово означает разные элементы, несущие в себе его смысл. И часто, мы не отдает себе отчет какую именно свежесть имеем ввиду, когда произносим это слово.

Приведу несколько простых примеров.

Вы стоите на берегу моря, вдыхаете прохладный соленый ветер. Это свежесть морская.

Вы находитесь в весеннем цветущем саду после дождя - снова свежесть, но уже цветочная.

Вы вышли на улицу сразу после сильной грозы и почувствовали озоновую свежесть.

Вы собрали в саду ароматные яблоки и вспомнили о фруктовой свежести.

И наконец разрезая лимон вы ощутите тонизирующую цитрусовую свежесть.

Нейтрализация запахов, блокировка рецепторов и ароматы для дома

Статья про "белый шум" в парфюмерии напомнила о парочке технологий, связанных с нейтрализацией неприятных запахов

Глобально есть два способа справиться с запахами, традиционно неприятными нашему носу - химический и физиологический.

Химический - путь молекулярного взаимодействия, химической реакции. Химики представляют какие именно соединения отвечают за запах, например, рыбы или фекалий, соответственно нужно распылить в воздухе вещество, которое будет взаимодействовать с молекулами "вонючек" и нейтрализовать их.

Физиологический путь - распылить в воздухе вещество, молекулы которого осядут на обонятельных рецепторах таким образом, что молекулам-вонючкам не останется места. В результате неприятный запах в воздухе присутствовать будет, но вы просто перестаете его чувствовать.
Конечно, рецепторы блокируются временно, пугаться не нужно.

Ну а когда ничего подобного изобретено не было, использовали технологию перекрывания одного запаха другим, что довольно часто создавало эффект как в том анекдоте - "пахнет так, будто под елкой насрали".

Помимо функциональной, ароматизация атмосферы несет в себе и декоративно-эмоциональную функцию.

В последнее время, развивающаяся индустрия ароматизации дома становится все более интересной, изощренной и многогранной. Вот здесь писала о диффузорах

Свечи, мембраны, ароматизированная бумага для комода, микро-спреи, многофункциональные румспреи - все больше создается новых форматов для того, чтобы каждый мог создать у себя дома атмосферу, соответствующую настроению, состоянию и желаниям. В какой-то мере это даже важнее, чем персональные духи.

Дом(квартира) в крупном городе - это среда обитания, в которой, лично мне, важно поддерживать свою особенную атмосферу, отличающуюся ольфакторно от работы, офиса, машины, общественного транспорта и просто улицы.

Если я не могу распахнуть окно в сад, то создам этот цветущий сад, или северный фьорд, или лес после дождя, или кофейню, используя ароматы для дома.